https://vinograd.clanbb.ru/ &quot;Виноград&quot; - сайт о винограде ru-ru Tue, 04 Nov 2014 19:11:44 +0300 MyBB/mybb.ru https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 <p>Виноград – род лазящих растений, лиан семейства виноградовых. Эти вьющиеся растения могут достигать длины 30–40 м. Листья винограда простые зубчатые, 3–5-лопастные, цветки мелкие, зеленоватые, душистые. Плоды винограда – сочные ягоды, собранные в гроздья. Цвет их бывает зеленым, янтарным, лиловым, синим, темно-красным.</p> <p>История и распространение</p> <p>Виноград – одно из древнейших растений, используемых человеком. Найденные при раскопках отпечатки листьев, побегов и семян позволяют судить о том, что близкие родственники современного винограда существовали еще в верхнемеловом периоде.</p> <p>Виноград неразрывно связан с Древним Востоком и особенно с Древней Элладой, где немало мифов посвящено Дионису – богу виноградарства и виноделия. Именно из Древней Греции виноградная лоза попала в Крым, а оттуда распространилась в Закавказье, Среднюю Азию, Балканы и Молдавию.</p> <p>Искусственный отбор на протяжении почти 10 000 лет позволил вывести свыше 600 сортов винограда. Их традиционно делят на столовые, сушильные и винные.</p> <p>Состав</p> <p>В ягодах винограда содержится множество полезных веществ: сахара, органические кислоты (винная, яблочная, лимонная, янтарная и др.), пектины, минералы (натрий, калий, кальций, фосфор, железо, кобальт), красящие и ароматические вещества. Витаминов в плодах немного, в отличие от листьев (к примеру, витамина С в листьях содержится от 110 до 150 мг). Кроме того, все части растения содержат фитонциды.</p> <p>Применение</p> <p>Столовые сорта употребляются в свежем виде, в качестве десерта или в составе фруктовых салатов. Из столовых сортов делают виноградный сок. Винные сорта идут на изготовление различных вин, как легких столовых, так и десертных и крепленых. А из сушильных сортов приготовляют всевозможные виды изюма (сабза, кишмиш, коринка).</p> <p>Молодые листья винограда используются в приготовлении традиционного восточного блюда долма.</p> <p>Полезные свойства</p> <p>Не только в кулинарии применяется виноград. Издревле известен такой способ лечения, как ампелотерапия или виноградолечение. Показаниями для виноградолечения являются множество недугов: это и расстройство пищеварения, болезни легких, бронхиты, астма, болезни пищеварительного тракта, некоторые заболевания печени, почек, неврозы, а также нарушения обмена веществ.</p> <p>Сушеный виноград издавна используется в лечении бронхита и кашля, охриплости горла. В древности считалось, что изюм полезен людям с нервными заболеваниям.</p> <p>Натуральное виноградное вино обладает антитоксическими, бактерицидными, диуретическими свойствами, снижает уровень холестерина, а в умеренных дозах даже нормализует артериальное давление.</p> <p>Противопоказания</p> <p>Лечение виноградом противопоказано лицам с сахарным диабетом, язвами полости рта, желудка и кишечника, хроническими поносами, тяжелым туберкулезом, ожирением, гипертонией, а также с повышенной чувствительностью к винограду.</p> <p>Интересный факт</p> <p>По содержанию питательных веществ, кроме жиров, виноград близок к молоку.</p> <p>Калорийность и пищевая ценность винограда</p> <p>Калорийность винограда - 72 ккал, изюма – 281 ккал.</p> <p>Пищевая ценность винограда: белки - 0,6 г, жиры - 0,6 г, углеводы - 15,4 г</p> <p>Пищевая ценность изюма: белки - 2,3 г, жиры - 0,5 г, углеводы - 65,8 г</p> mybb@mybb.ru (Алексей) Tue, 04 Nov 2014 19:11:44 +0300 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=52#p52 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 <p>Компания Sun World является крупнейшим поставщиком столового винограда. Она имеет одну из самых мощных программ по освоению и селекции столового винограда в мире.</p> <p>Освоение новых бессемянных сортов винограда требует огромного объема работы. Селекция винограда - длительный процесс, который включает в себя скрещивание между собой двух родительских растений, каждое из которых имеет различные, но желательные признаки. Результат каждого скрещивания - множество сеянцев, которые проходят тщательную оценку по аромату, размеру, консистенции мякоти, цвету и степени бессемянности. Сроки созревания и урожайность, также важные факторы. Для большинства требуется десять-двенадцать лет, от момента скрещивания до выпуска сорта винограда в промышленное производство.</p> <p>Сьюпериа сидлис<br />Выведенный в 1972, этот уникальный сорт винограда выращивается Sun World и его лицензиатами в Соединенных Штатах, Южной Африке, Намибии, Австралии, Испании, Италии и Израиле. Sugraone - стандарт в промышленном производстве винограда, ранний белый бессемянный виноград, который продается&#160; Sun World и его лицензиатами, под маркой Сьюпериа сидлис (SUPERIOR SEEDLESS ®). Сорт выращивается на площадях 15 000 акров, расположенных на пяти континентах.</p> <p>Сэйбл сидлис<br />Sugrasixteen - один самых новых сортов винограда Sun World. Продается&#160; Sun World и его лицензиатами, под маркой Сэйбл сидлис (SABLE SEEDLESS®), и созревает в центральной Калифорнии в течение первой недели августа или спустя приблизительно две недели после созревания Томпсон сидлис.&#160; Этот черный виноград имеет плотную, хрустящую мякоть и сильный, сортовой аромат с высоким содержанием сахара и мускатным привкусом. Сорт Sugrasixteen был скрещен 15 лет назад и с тех пор подвергся больше чем десяти годам обширных испытаний и оценен исследователями компании и персоналом промышленных виноградников. Его приятный аромат и высокая сладость&#160; делает Сэйбл сидлис фаворитом Sun World, который привел к революции в категории черных сортов винограда без семян.</p> <p>Миднайт бьюти<br />Выведенный селекционерами Sun World,&#160; сорт винограда Sugrathirteeen предмет гордости которого очень крупные ягоды и хрустящая мякоть. Сорт имеет слегка красноватую ягоду, в отличие от других темноокрашенных сортов винограда. Рано созревающий сорт, Sugrathirteen был размножен как компаньон популярному сорту винограда Sugraone (Сьюпериа сидлис). В международной торговле продается под брендом Миднайт бьюти (MIDNIGHT BEAUTY®).</p> <p>София сидлис<br />София сидлис - новый, крупный белый бессемянный сорт винограда, выведенный селекционерами Sun World, - среднего срока созревания и может быть убран спустя десять дней после Томпсон сидлис. Известный также как Sugraeighteen, этот выдающийся новый бессемянный сорт винограда - реализовывается&#160; Sun World и его лицензиатами под маркой София сидлис (SOPHIA SEEDLESS® ). Его тонкий мускатный аромат и необычайно сладкий вкус делают Софию сидлис&#160; любимцем среди ценителей сорта Италия.</p> <p>Коачелла сидлис<br />Sugratwelve - белый бессемянный сорт винограда, раннего срока созревания, который имеет сходные с Sugraone характеристики, но с<br />удлиненной ягодой. Продается&#160; Sun World и его лицензиатами, под маркой Коачелла сидлис (COACHELLA SEEDLESS®) , урожай собирают в то же время что и Сьюпериа сидлис и Миднайт бьюти. У сорта очень крупные цилиндрические ягоды с плотной мякотью и светящейся зелено-белой кожицей.</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:52:12 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 <p>Армянская компания &quot;Этникпрод&quot; создал новый алкогольный бренд &quot;МЕМУАРЫ&quot;. Концепция данного продукта разрабатывается нами уже 10 лет. С этой целью были проведены фундаментальные исследования в таких научных областях как история, этнография, агромелиорация, брендология, литературоведения, древние эпосы, архитектура и т.д. Основой и причиной исследовании является научное открытие &quot;жидкости как хранители информационной памяти&quot;. Данное открытие подтолкнуло нас к восстановлению архаичных сортов винограда на предгорных ландшафтах в Южной Армении, с целью в дальнейшем из архаичных виноградных сортов по традиционным и древним винодельческим технологиями получить архаичное армянское вино, как носитель цивилизационной памяти.</p> <p>&#160; &#160;Работы по восстановлению архаичных сортов армянского винограда от нас потребовали много усилий, так как они почти полностью были уничтожены в Советский период высадки технических сортов гибридного винограда. К счастью небольшое количество архаичного винограда (уже одичавшего) нами было обнаружено в высокогорных ущельях Южной Армении, куда не смогла добраться система Советской агромелиорации.</p> <p>&#160; &#160;Долгие годы кропотливой работы, наконец-то увенчалось успехом и на предгорных областях мы восстановили архаичные сорта армянского винограда.</p> <p>&#160; &#160;Уже в этом году ресурсовая база восстановленных традиционных сортов винограда позволяет выпустить определенного количества древнего вина под новым брендом &quot;МЕМУАРЫ&quot; (номер государственной регистрации № 14054).</p> <p>&#160; &#160;Для нового бренда &quot;МЕМУАРЫ&quot; компания &quot;Этникпрод&quot; разработала, создала и зарегистрировала особую эксклюзивную бутылку-книгу. Бутылка имеет форму книги древних армянских манускриптах. Вместимость 0.75л. На тыловой стороне бутылки гравивырованы номера томов I, II, III и т.д. Тома обозначенной бутылки позволяет под одним брендом &quot;МЕМУАРЫ&quot; выпустить широкую номенклатуру всех видов (вина, фруктовые водки, водка, бренди и т.д.) алкогольной продукции (номер государственной регистрации 20090013).</p> <p>&#160; &#160;Например, &quot;МЕМУАРЫ&quot; том I может быть красное полусухое армянское вино &quot;Арени&quot;, а &quot;МЕМУАРЫ&quot; том IV может быть молдавское белое десертное вино, а &quot;МЕМУАРЫ&quot; том XIV может быть чистое русская пшеничная водка класса ПРЕМИУМ произведенная по классической русской технологии и т.д.</p> <p>&#160; &#160; Презентация нового бренда на IV Международной конференции &quot;Маркетинговые стратегии в продвижении алкогольной продукции&quot; (5 февраля 2009г. Одесса) прошло удачно, ее специфика по достоинству была оценена крупными специалистами алкогольной отрасли. Следствием презентации бренда является ожидание продукции на Северных рынках сбыта высококачественных вин и других алкогольных продукций.</p> <p>&#160; &#160;Уважаемые коллеги<br />&#160; &#160;Компания &quot;Етникпрод&quot; в рамках алкогольного бренда &quot;МЕМУАРЫ&quot; предлагает сотрудничество по следующим направлениям.<br />&#160; &#160;С торговыми организациями и сетевыми операторами</p> <p>&#160; &#160;- поставки всей номенклатуры (вина, фруктовые водки, водка, бренди и т.д.) продукции бренда &quot;МЕМУАРЫ&quot;<br />&#160; &#160;- дистрибуция бренда &quot;МЕМУАРЫ&quot;<br />&#160; &#160;- организация и проведение PR компании и брендинга &quot;МЕМУАРЫ&quot;<br />&#160; &#160;- организация презентаций бренда &quot;МЕМУАРЫ&quot; в рамках Международных выставок и конференций.<br />&#160; &#160;С производителями алкогольных продукций<br />&#160; &#160;- совместная деятельность по поставкам сырья и розливу высококачественной алкогольной продукции класса ПРЕМИУМ под бренд &quot;МЕМУАРЫ&quot; в бутылки бренда бутылка-книга под соответствующим номером номенклатуры алкогольной продукции бренда (очередной том бутылки &quot;МЕМУАРЫ&quot;)<br />&#160; &#160;- разработка новых купажных составов алкогольной продукции, например, создание армяно-молдавского купажного вина.<br />&#160; &#160;Компания &quot;Этникпрод&quot; изъявляет свое готовность сотрудничать со всеми передовыми организациями алкогольной отрасли в действующих любых странах мира.</p> <p>&#160; &#160;P.S. Историко-культуроведческая энергетика бренда &quot;Мемуары&quot; дорога сердцу каждого армянина, живущего в любой стране мира. Надеемся, что она своей теплотой отзовется и в сердцах людей всех наших братских народов. Бренд &quot;МЕМУАРЫ&quot; с его бутылкой в виде древнего манускрипта может иметь благотворное воздействие на социальное сознание, так как лозунгом нашего бренда является &quot;ЗАДУМАЙСЯ НЕ ТОЛЬКО О СВОИХ МЕМУАРАХ, А ТАКЖЕ О ВОСПОМИНАНИЯХ В МЕМУАРАХ ЛЮДЕЙ ЗНАВШИХ ТЕБЯ&quot;</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:51:04 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 <p>Исторический аспект Армяно-молдавского сотрудничества имеет многовековую историю. Оно, по сути, является настоящим примером цивилизиационного взаимодействия Юг-Север. Во все века в силу трудных исторических обстоятельств (войны, землетрясения, ограниченность природных ресурсов) из армянского нагорья часть населения мигрировала в более благоприятные и безопасные регионы. Одним из основных направлений передвижения армянства являлось путь Армения-Иверия-Южная Россия-Крым-Молдова-Карпаты-Польша. На этом великом цивилизиационом пути армянство очень быстро и энергично вливалась в социально-экономические системы местных народов, совместно создавая поистине великие и великолепные творения духовной и материальной культуры. В тоже время армяне создавали культурно-образовательные центры и национальные очаги духовной и национальной жизни в диаспоре.</p> <p>Роль армянских диаспор расположенных на цивилизационном пути Юг-Север огромна в истории сомой Армении, так как взаимодействие имело двухсторонний характер. В недрах армянских диаспор рождались личности, которые, впитав в себе культурно-экономическую мощь севера в дальнейшем вели просветительскую реформаторскую деятельность во благо исторической родины. Среди армянских деятелей диаспоры были такие патриотичные личности, которые свою миссионерскую дань родине исполняли с мечтой, когда нибуть увидеть ее но, так и не сумев побывать на земле предков. В маленьких приходских и воскресных классах армянских школ диаспоры просвещались армяне великого духа и сознания, как национального, так и общецивилизационного характера. Оно несло в себе энергетику культуры братских народов, и направлено было на дело освобождения родного народа в исторической родине от различных поработителей и завоевателей, которые веками терзали и калечили национально-духовное сознание армянского народа.</p> <p>В свою очередь братские северные народы от местного армянства получали особые культурноэкономические, хозяйственные, социальные, технологические знания которые генерировались в армянском нагорье, неся позитивное начало как в общественно-экономической, так и в хозяйственно-бытовой жизни северных государств и внося свой особый колорит во многие проявления культуры (начиная от этнокультуры кончая духовным символизмом) северных народов. Наиболее ярким выражением культурного взаимообогащения является армяномолдавское союзничество, которое имеет очень яркие исторические проявления. Это и геополитический, военный союз армянства с Штефаном Великим, это и политическая, культурная деятельность Манук Бея, это и духовно просветительская деятельность представителей духовенства бессарабской паствы Армянской Апостольской Святой Церкви. Последним проявлением исторического опыта братского взаимодействия является всестороннее сотрудничество двух советских республик. На благодатной молдавской, румынской земле рядом с братским молдавским народом прошло становление, и развитие многих исторических личностей армянского народа деятельность которых имело глубокие проявления в самой Армении.</p> <p>С именем Налбандяна связано пробуждения революционно-освободительного движения в Армении, с именем Араратяна связано победа в Сардарапатском сражении и восстановление национальной армии в период Первой Республики, с именем католикоса Вазгена Первого связано духовно-религиозное пробуждение национального сознания в годы СССР. Имея такие богатые исторические пласты культурной и духовной общности наших народов нынешнее поколение армян и молдаван должна и может развивать и обогащать сотрудничество во всех областях деятельности, тем более что оно происходит в условиях государственной независимости наших народов. Суверенность наших государств дает уникальную возможность развивать исторические традиции, как на межгосударственном, так и на личностном, общественном уровне.</p> <p>Проект</p> <p>Разработка, создание и развитие армяно-молдавкого нового винного этно-бренда “…<br />Жизнь ключом кипит и мысль до наших дней энергично работает в тех странах, где растет виноград, … на холмах, щедро обласканных горячими лучами солнца, где спеет виноград, пышно расцветают исскуство, поэзия, красноречие и … народы, возделывающие виноград, являются по преимуществу пионерами прогресса, передовыми носителями цивилизации” В.Е. Таиров, 1917 г. Великим объединяющим символом культуры наших народов является культура виноградарства и виноделия. С этим символов связаны многие элементы этнокультуры армянского и молдавского народов. Оно имеет свое мощное воздействие на аграрную, промышленно-производственную, художественно-изобразительную культуру, являясь одним из структурообразующих элементов нашего национального менталитета. У наших народов оно поднята на самый высший уровень, уровень национального-государственного и духовного символизма. Армянский и молдавский народ накопили огромный опыт и традиции возделывания винограда и производства вина. Безусловным историческим фактом является связь наших традиций.</p> <p>Из армянского нагорья, прародины винограда, шло распространение виноградарства, и виноделия во все соседние регионы, где были для этого благоприятные природно-климатические условия. На молдавской земле эта культура расцвела самым ярким расцветем, сохранив и приумножив многие достижения в области виноделия и виноградарства. Целью армяно-молдавского нового винного энто бренда является попытка синтеза архаичности, традиционности и современности. Создав букет виноматериалов из традиционных армянских и молдавских сортов винограда мы сможем на обширном пространстве виномании презентовать новый винный этнобренд, который в себе несет весь опыт традидиционного виноделия</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:49:38 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 <p>Вино запрещено, но есть четыре «но»:<br />&#160; &#160; &#160; &#160;Смотря кто, с кем, когда и в меру ль пьет вино.<br />&#160; &#160; &#160; &#160;При соблюдении сих четырех условий<br />&#160; &#160; &#160; &#160;Всем здравомыслящим вино разрешено.<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Омар Хайям</p> <p>&#160; &#160;Я категорически против пьянства, но хорошего вина в хорошей компании выпить не против. Вот только разобраться в том изобилии алкогольных напитков, выставленных на прилавках алкомаркетов очень сложно. Да и средства массовой информации постоянно пугают наличием поддельной или некачественной продукции. Безусловно, серьезные производители вин указывают о происхождении, типе и свойствах своей продукции на этикетках, но как в них разобраться? Давайте, попробуем это сделать вместе.<br />&#160; &#160;<br />&#160; &#160;Изучая этикетку, следует помнить, что законы разных стран об обязательной информации заметно отличаются, и то, что французские производители просто обязаны писать на этикетке, виноделы Аргентины могут не указывать вовсе. С другой стороны, в классических регионах Франции, например, запрещено указывать сортовой состав вина. Предполагается, что любители вина должны сами знать, что красное вино из Бордо – это каберне + мерло, а из Бургундии - только пино нуар. Если на этикетке бургундского вина в качестве названия, как правило, выступает имя виноградника (апелласьона) деревни, а на этикетке альзасского самой крупной надписью может оказаться сорт винограда, то в Новом Свете производители чаще всего придумывают для вина собственное имя – марку. Названия лучших вин Бордо совпадают с названиями замков-производителей. Имена собственные в Бордо получают так называемые вторые вина. Это вина, произведенные из сортов винограда, которые не подошли для производства основного вина. И в Старом и в Новом Свете вино продают как сами производители, так и крупные компании негоцианты, которые скупают большое количества вин у производителей. Причем негоцианты могут владеть и собственными виноградниками и производством, что изрядно запутывает дело. В реальности это различие иногда имеет значение для французских вин, а во всех других странах может сказаться на цене, но не на качестве вина. На французских этикетках производители вина, которые сами его разливают, обычно пишут Mis en bouteille au chateau (разлито в замке) или Mis en bouteille a la propriete (разлито в имении). По отношению к винам Бордо это теоретически лучше, чем если это вино бутылировано негоциантами. В таком случае на этикетке должно быть написано Mis en bouteille par + название компании негоцианта, или Mis en bouteille dans la region de production (разлито в регионе производства). Что касается прочей обязательной информации, указываемой на этикетках французских вин, то ее объем прямо зависит от класса вина – чем он выше, тем больше должен сообщить производитель на этикетке.<br />&#160; &#160;<br />&#160; &#160;Для всех французских вин, предназначенных на экспорт, обязательна надпись Produit de France (Produce of France и так далее на всех языках Евросоюза). Должны быть указаны название компании, разлившей вино, ее почтовый адрес, для того, чтобы адрес не был перепутан с названием коммун и местностей, имеющихся частью названий каких-либо АОС. Обязательно указывается крепость вина в процентах от объема, емкость бутылки и название вина. Vins de Pays должны содержать на своей этикетке все вышеуказанное, а кроме того Vins de Pays de + конкретный регион производства. Vins de Pays d`Oc означает, что вино произведено в Лангедоке. Для вин этой категории запрещено использовать слова Chateau в названии, даже если они действительно произведены в каком-либо замке.</p> <p>&#160; &#160;Итальянские и испанские виноделы поступают проще. В информации на этикетках этих производителей нужно обратить внимание на слово Riserva ( в испанских – reserve), указывающее на выдержку вина в бочках. В Италии надпись Classico говорит о том, что виноград для данного вина собирался с лучших участков данной винодельческой зоны, за исключением DOC Chianti Classico, которое является единым названием района производства кьянти.<br />&#160; &#160;<br />&#160; &#160;На этикетках испанских вин слово vino crianza означает, что данное вино выдерживалось в дубовой бочке не менее полугода и еще несколько месяцев в бутылках.<br />&#160; &#160;Если вы запомните данную информацию, покупка настоящего качественного вина вам гарантирована, а вместе с ним незабываемый вкус и аромат.</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:48:35 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 <p>Самое известное игристое вино — шампанское всегда желанный гость на любом празднике. Будь это новый год или день рождения, свадьба или достижение крупного успеха. Шампанское является также напитком влюбленных и аристократов. И даже душ из шампанского для победителей автомобильных гонок. В шампанском удивительно сочетаются грохот салюта и тонкий аромат весенних цветов, а больше ничего и не нужно, чтобы почувствовать праздник. Почему шампанское столь популярно и известно и в чем его секрет?<br />&#160; &#160;<br />&#160; &#160;Для начала нужно заметить, что тот напиток, который подается к столу, в большинстве семей нашей страны, называется обычно «Советское шампанское», но ключевое слово здесь «советское», а не «шампанское», так как содержание такой бутылки никак не относится к известной французской провинции Шампань. Это характерно и для других алкогольных напитков. Церковное вино, которое у нас называется кагор и используется в православных обрядах, вряд ли изготовляется из винограда сорта Мальбек, который выращивается в окрестностях города Каора на юго-западе Франции. Еще пример: широко распространенный у нас портвейн не является вином, которое изготовили на северо-востоке Португалии в долине реки Доуру. У нас также есть напиток херес, но называть его испанским вином, для производства которого используются специальные хересные дрожжи, вряд ли возможно.<br />&#160; &#160;<br />&#160; &#160;Для того, чтобы вино было интереснее пить, французы связывали с ним различные истории и легенды. Так, с шампанским связана легенда о монахе Доме Перерньоне, который ничего не видел, но имел отменное обоняние. Именно этот персонаж официально считается изобретателем шампанского. Но, упоминания об игристых винах можно встретить даже в Библии и летописях Древнего Рима. Напиток, похожий на шампанское встречается в произведениях Гомера и Омара Хайяма. Давным-давно вина с пузырьками изготовляли также на Дону.<br />&#160; &#160;<br />&#160; &#160;В период Ренессанса виноделы из Франции смогли лишь повторить технологию древних Римлян, которые сумели замедлить процесс ферментации, помещая сосуд в холодную ключевую воду, и сохранять пузырьки углекислого газа внутри бутылки с помощью пробки. Через 2000 лет и после многократных улучшений процесса производства (применение стеклянных бутылок и пробок из коры пробкового дуба, выведение специального сорта винограда и открытия секретов купажирования) на свет появился тот напиток, который сейчас по праву называется шампанским. Постепенно шампанское входило в моду, стало излюбленным напитком первых лиц государства и подавалось к королевскому столу. Шампанское было элементом роскоши, так как производилось в ограниченных объемах и стоило больших денег.<br />&#160; &#160;<br />&#160; &#160;Шампанское еще называют «вином победителей». Эта история относит нас к первой мировой войне, когда во Франции, измотанной войной, некая вдова владельца виноградников Франсуа Клико сумела избавиться от осадка на дне бутылки, разместив их горлышком вниз, и наладила поставки вина в другие страны, где оно было более уместно в тот момент. В запасниках мадам Клико при городе Реймсе русские солдаты-победители нашли много бутылок с игристым вином и не смогли устоять перед его волшебным вкусом. В тот момент вдова усмехнулась: «Пусть пьют — платить будет вся Россия!» и она не ошиблась, ведь русский народ стал постоянным клиентом в очереди за шампанским. После этого вдова Клико направила в Санкт-Петербург несколько ящиков с вином, где его оценили по достоинству и стали называть «напитком победителей». Похожее дело провернула другая вдова — мадам Помери, которая также начала заниматься несвойственным слабому полу занятием — виноделием. Мадам Помери наладила поставки шампанского в Англию, после чего оно и там стало одним из любимых напитков. В честь шампанского Штраусом была написана опера, а на балах танцевали польку под названием «Шампанское». Пик популярности шампанского пришелся на конец XIX — начало XX веков. Такой популярностью этот напиток обязан не только его производителям, но и торговцам.<br />&#160; &#160;<br />&#160; &#160;Продавцы шампанского придумали много легенд, связанных с процессом производства игристого вина, водили экскурсии по виноградникам и производственным помещениям. По одной из таких легенд, находиться в подвале, где хранится шампанское без специальной защитной маски на лице, было опасным, так как на момент начала XIX века 80% бутылок с игристым вином взрывалось. Именно с тех пор игристое вино из Шампани стало нарицательным шампанским.<br />&#160; &#160;<br />&#160; &#160;До сих пор существуют винные дома, которые используют традиционную рецептуру и технологии для изготовления шампанского. Например, винодел Том Боллинже по сей день использует в технологии только деревянные бочки из венгерского дуба. Такой подход положительно сказывается на продажах игристого вина, является удачным маркетинговым ходом. Благодаря своим хитрым торговцам и умелым виноделам Франция теперь может гордиться своим национальным напитком.</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:47:27 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 <p>Виноградное вино представляет собой сложный коллоидный продукт, состоящий из воды, спирта, сахаров, кислот, белковых, дубильных, красящих, ароматических и минеральных веществ, а также витаминов. Натуральное (столовое) виноградное вино сохраняет в себе почти все составные вещества, содержащиеся в свежей ягоде винограда.</p> <p>Наибольший удельный вес в виноградном вине приходится на&#160; воду - 860-940 г/л, или 86-94%. Количество&#160; спирта колеблется в зависимости от марки вина. У столовых вин его до 14%, у крепких - до 20, десертных - до 16, игристых - до 12,5% об.</p> <p>Углеводы представлены в основном глюкозой, фруктозой, сахарозой, пентозой; в сухих винах их от 0,1 до 0,25% (следы), крепких - от 0,2 до 1,0, в полусладких и сладких - от 3 до 20, в ликерных винах - более 20%. Большим достоинством углеводов виноградных вин являются их высокая калорийность и легкая усвояемость организмом человека. В 100 г десертного вина содержится до 80 калорий. Примерно такое же количество калорий содержат 50 г хлеба, 150 г молока, 100 г картофеля, 200 г груш.</p> <p>Из органических кислот преобладают винная, яблочная, лимонная, янтарная, молочная и уксусная. Кислотность определяется по содержанию титруемой кислоты в граммах на литр вина (промилле) и может колебаться от 2,5 до 9 г/л. Органические кислоты виноградных вин стимулируют многие процессы в организме; способствуют пищеварению, облегчают действие пепсина.</p> <p>Дубильные вещества представлены от следов в белых винах до 4 г/л в красных винах. Они весьма активны в биологическом отношении, обладают свойствами витамина Р и оказывают благотворное влияние на стенки кровеносных сосудов, укрепляя их.<br />Красящие вещества, переходящие в вино из винограда, придают ему естественную окраску от почти бесцветно-зеленоватой до рубиновой и гранатовой.</p> <p>Ароматические вещества, или эфирные масла винограда. В вине различают аромат, вносимый сортом винограда, и букет- комплекс пахучих веществ (высшие спирты, сложные эфиры, альдегиды, ацетали, ванилин), образующихся в процессе выдержки и обработки вин.</p> <p>Витамины являются биокатализатором. Из водорастворимых витаминов в вине имеется витамин С (до 15 мг/л), широко представлена группа витаминов В, а также никотиновая кислота.</p> <p>Минеральные вещества виноградных вин представлены калием, магнием, кальцием, фосфором, натрием, железом, марганцем, хлором, йодом, медью. Десертные вина южного берега Крыма богаты коллоидами (белки, полисахариды и др.).</p> <p>Благодаря такому химическому составу, виноградное вино обладает потенциальной энергией, почти полностью используемой человеческим организмом. Один литр сухого натурального вина дает от 600 до 750 калорий, литр портвейна - 1200, литр десертного вина - до 1500 калорий. Содержащиеся в виноградном вине микроэлементы являются катализаторами (ускорителями) и регуляторами обмена веществ в организме человека.&#160; Благоприятное сочетание в вине спирта, органических кислот, сахара, разных минеральных веществ делает вино сильным биоэнергетическим напитком.</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:46:22 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 <p>На высокогорных и предгорных склонах Южной Армении тысячелетиями возделывается виноград под звучным названием «Арени»<br />&#160; &#160;<br />&#160; &#160;Тайна 1. Название<br />&#160; &#160;<br />&#160; &#160;В самом названии винограда заложено цивилизационное, сакральное предназначение, «Арени» -АР-ЕНИ, АР-сонце ЕНИ-от ОТ СОЛНЦА в древней транскрипции от Бога.<br />&#160; &#160;<br />&#160; &#160;Тайна 2. Ареал, ландшафт<br />&#160; &#160;<br />&#160; &#160;Сам ландшафт и природа ареала возникновения «Арени» раскрывают его смысловое содержание, В период созревания винограда яркое золотистое солнце и светло голубое бездна неба своей теплотой и бесконечностью окутывают и обнимают высокие, величественные горы и глубокие таинственные ущелья. Родниковые воды, с вершин гор Зангезурского хребта сливаясь в ручейки и речушки, устремляются в ущелье, питая и орошая на своем пути альпийские луга и предгорные виноградники «Арени», отдавая свою дань природе и виноградникам Бога и впитав в себе благодать матери природы устремляются в ущелье, чтобы соединиться и слиться с великой рекой АРПА Ар-солнце Па-вода река Солнца, река Бога.<br />&#160; &#160;Теплота золотистого солнца и чистейшая вода гор раскрывают невообразимое тысячецветие природы и жизни.<br />&#160; &#160;<br />&#160; &#160;Тайна 3. Земля и Камень<br />&#160; &#160;<br />&#160; &#160;Парадокс и секрет устойчивости «Арени» ко многим известным виноградным заболеваниям заложен в почве, на котором произрастают виноградники. На скалистых склонах ареала произрастания виноградника «Арени» очень узкий слой земли к тому же земли очень каменистой, поэтому мощным корнам виноградной лозы приходиться прорубать каменистую почву и пробиваются к сердцевине скалы и оттуда «пить» тяжелую воду камня. Это уникальная особенность защищает виноградник «Арени» от многих заболеваний характерных для виноградников северных и влажных ландшафтов произрастания, заболевания которым передаются через влажную землю, почву.<br />&#160; &#160;<br />&#160; &#160;Тайна 4. Память<br />&#160; &#160;<br />&#160; &#160;Армянское нагорье, будучи великим цивилизационным перекрестком всегда подвергалась агрессивным воздействиям, захватнические войны, опустошения и колонизация были судьбоносным крестом армянского народа, народа хранителя отческого очага человечества, страны хранителя культуры духа созидания. Но даже в самых тяжелых, невыносимых условиях бытия (голод, разруха, безысходность) армянин земледелец возделывал и выращивал виноград Бога, передавая из поколения в поколение генетическую память культуры архаичного винограда и вина «Арени». Многие поколения наших предков своим потом и кровью оберегали и донесли до нас этот уникальный сорт винограда, в котором заложена цивилизационная память человечества и который является Божьим даром всему человечеству.<br />&#160; &#160;<br />&#160; &#160;Тайна 5. Путь духа<br />&#160; &#160;<br />&#160; &#160;Одним из великих проявлений мощного цивилизиационного духа армянского народа является факт сохранения и передачи потомкам древнейшего, архаичного винограда Бога «Арени», как носителя генной памяти человечества.<br />&#160; &#160;Подобное подвигодеяние не могло иметь чисто потребительскую мотивацию, оно могло быть осуществлено только под воздействие мощного духа созидания - слияние души, сознания, веры и божественного предназначения.<br />&#160; &#160;<br />&#160; &#160;Ярким воплощением духовноподвижнечества является материальное воплощение символов винограда и вина в памятниках культуры южной Армении, здесь он поднят на самый высокий сакральный уровень воплощения. Например, в памятниках церковной христианской архитектуре региона изображения гроздей винограда и переплетений виноградной лозы окутывают барельефные изображения Бога и Богородицы, а на доисторическом тотемном памятнике Камне Драконе гроздья «Арени» окомляют изображение Древа Жизни плавно переводя его христианский символ веры-Крест. Особенно в этом памятнике культуры раскрывается таинство преемственности. С «Арени» и в «Арени» воссоединяются огнепоклоннические, языческие и христианские символы веры и божества.<br />&#160; &#160;А недавно обнаруженные доисторические захоронения вельмож и магов раскрыли сакральный смысл восприятия винограда и вина «Арени» у протоармян - их хоронили в огромных винных кувшинах в карасах с Богом к Богу в Боге.<br />&#160; &#160;<br />&#160; &#160;Тайна 6. Радость<br />&#160; &#160;<br />&#160; &#160;В вине, приготовленном из винограда «Арени» гармонично сочетаются, как сакральное, так и реальное конститенция.<br />&#160; &#160;Жизнь человека полная переживаний и испытаний требует внутренние силы восстановления, восприятия и воссияния - силы Радости. Таким источником силы и энергии являлось вино. Благодаря великому наследству своих предков армянин обрабатывал виноград Бога, готовил из него вино и на трапезе угощения вкушал его восстанавливаясь и, выпрямившись, смело шагая во времени и пространстве истории, с улыбкой смотря в лицо судьбе.<br />&#160; &#160;<br />&#160; &#160;Живительная сила Радости вина «Арени» сглаживала и лечила раны души и тела, которые в неимоверных количествах щедро одаривали хищнические веяния человечества.<br />&#160; &#160;«Арени» было благодатью и лекарством от Бога и предков для созидательного духа армянства и всех его братских народов.</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:45:20 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 <p>Кишмиш красный - аборигенный бессемянный сорт винограда Нахичнванской Автономной Республики. Сорт раннего периода созревания. Относится к эколого-географической группе восточных сортов винограда. Листья крупные, округлые, пятилопастные, с немного загнутыми вверх краями, слаборассеченные, снизу неопушенные. Цветок обоеполый. Грозди крупные, крылато-конические. Ягоды овальной формы, неоднородно окрашенные в розово-красный цвет. Кожица тонкая. Мякоть мясисто-сочная, вкус приятный. Период от начала распускания почек до полного созревания ягод 145-155 дней при сумме активных температур около 2950-3200°С. Вызревание побегов хорошее. Кусты сильнорослые. Вес грозди 290,0-350,0 г. Имеется вес грозди более клограмов. Сахаристость – 22,0-24,5 г/100 см3 при кислотности 4,0-4,8 г/дм3 . Урожайность с куста 8,0-10,кг, с га-200-230 центнер. Грозди поражается мильдю- 2,4 %, оидиумом-5,3 %, не повреждается гроздевой листоверткой. Морозоустойчивость до 19-20°С. Виноград используется в основном для потребления в свежем виде. При сушке дает продукцию с высокими вкусовыми качествами.</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:44:16 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 <p>Прежде, чем определиться с десяткой лучших сортов,&#160; хочу разделить весь виноград условно на две категории: виноград «для рынка» и виноград «для себя». В чём разница? Дело в том, что для рынка в первую очередь имеет значение вид винограда: размер ягод, форма, цвет, величина кисти, а уж во вторую – вкус. Покупатель сначала&#160; выбирает любой товар взглядом, и лишь потом вникает во все остальные детали. Ведь крупный и красивый виноград способен привлечь больше покупателей, чем мелкий и не красивый.&#160; А вот с виноградом «для себя» всё наоборот. В первую очередь вкус, а всё остальное потом. Исходя из этих соображений, представляю две десятки лучших, на мой взгляд, сортов и гибридных форм винограда, плодоносивших у меня в прошлом году.&#160; &#160; &#160;</p> <p>&#160; &#160; Виноград «для рынка»:</p> <p>1.&#160; &#160; &#160; Ливия</p> <p>2.&#160; &#160; &#160; София</p> <p>3.&#160; &#160; &#160; Монарх</p> <p>4.&#160; &#160; &#160; Виктор</p> <p>5.&#160; &#160; &#160; Преображение</p> <p>6.&#160; &#160; &#160; Атаман</p> <p>7.&#160; &#160; &#160; Боготяновский</p> <p>8.&#160; &#160; &#160; Памяти Захаровой (FVR-7-9)</p> <p>Десятка не получилась, но в этом году ожидаю плодоношение ещё многих сортов, так что&#160; десятка может пополниться или измениться. Но в неё не вошли такие хорошие сорта и ГФ, как Сфинкс, Лия, Первозванный, Аркадия, Кодрянка, Лора, Надежда АЗОС, НПЗ (Новый подарок Запорожью), Одесский сувенир, Оригинал, Осенний Чёрный, Памяти Негруля, Тимур и некоторые другие. Эти сорта и ГФ также на рынке пользуются не плохим спросом.</p> <p>Теперь виноград «для себя». Я предпочитаю с мускатным вкусом, поэтому он и преобладает в моей подборке:</p> <p>1.&#160; &#160; &#160; Ливия</p> <p>2.&#160; &#160; &#160; София</p> <p>3.&#160; &#160; &#160; Надёжный</p> <p>4.&#160; &#160; &#160; Рафинад</p> <p>5.&#160; &#160; &#160; Гарольд</p> <p>6.&#160; &#160; &#160; Златогор</p> <p>7.&#160; &#160; &#160; Тимур</p> <p>8.&#160; &#160; &#160; PZA-8-11</p> <p>В этом году, возможно, удастся этот список дополнить. А вообще-то эта десятка чисто индивидуальная. У кого-то она может быть совсем другая, о вкусах не спорят.</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:42:09 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 <p>Виноградом занимаюсь более 15 лет и, конечно же, выращиваю саженцы этой культуры как для себя, так и для продажи. За это время перепробовал различные способы выращивания, пытаясь найти самый простой, удобный и эффективный, к тому же позволяющий получать максимальный выход саженцев с единицы площади. В конце концов разработал свою технологию выращивания, которой пользуюсь уже много лет и считаю, что она полностью соответствует тем требованиям, которые были изложены выше. Что же это за технология? Начнём всё по порядку.&#160; </p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160;Заготовка черенков</p> <p>&#160; &#160; Осенью, после листопада, обрезаю кусты винограда и нарезаю 2-х, 3-х или 4-х почковые черенки в зависимости от длины междоузлий. Срезы делаю секатором на расстоянии примерно 4-5 см от нижней и верхней почек. Лоза должна быть хорошо вызревшей толщиной примерно 6-10мм. Черенки связываю в пучки по сортам, маркирую, обрабатываю раствором железного купороса или просто раствором марганцовки&#160; и отправляю в погреб на хранение.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160;Хранение черенков</p> <p>&#160; &#160; Черенки храню в погребе при температуре&#160; +1-2*С, уложенными в деревянные ящики. Изнутри ящики выстланы полиэтиленовой пленкой, а сами черенки пересыпаны слегка увлажнённой стружкой или опилками. Сверху ящики тоже накрыты не плотно плёнкой. В таких условиях черенки хорошо сохраняются до весны.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Подготовка черенков к выгонке</p> <p>&#160; &#160; На выгонку черенки готовлю, начиная с конца февраля (первая партия). Достаю из погреба необходимое количество черенков и заношу их в дом. Нижние концы обрезаю секатором на расстоянии 0,5-1см от нижней почки. Нижнюю почку ослепляю, она не нужна. Если её оставить, то при выгонке саженцев она может пойти в рост и отобрать у черенка запасённые в нём питательные вещества, так необходимые верхней почке. Верхнюю почку не парафинирую. Затем черенки, связанные в пучки, ставлю на вымочку в какую либо ёмкость. Обычно это ведро с водой, желательно талой или дождевой. Можно использовать и водопроводную, предварительно отстоянную воду. Для лучшего укоренения черенков можно добавить в воду стимулятор корнеобразования. Воды наливаю примерно пол – ведра. Температура комнатная.</p> <p>&#160; &#160; Через 2-3 дня с начала вымочки приступаю к посадке черенков. В качестве ёмкости для корневой системы саженца использую полиэтиленовые пакеты размером 10х23см. Такие пакеты легко изготовить самостоятельно. Для их изготовления я использую рукава для рассады, которые продаются в рулонах по 500м. Нарезаю из этого рукава заготовки длиной 23см, один конец этой заготовки прищипываю степлером (это будет дно) и пакет готов. Далее этот пакет примерно до середины наполняю землёй, смешанной с любым разрыхлителем: песок, опилки, торф, компост, перегной и т.д. в соотношении 1/3 или 1/4.</p> <p>Затем устанавливаю в пакет черенок, досыпаю пакет этой смесью до верха и хорошо поливаю.</p> <p>&#160; &#160; &#160; Выгонка саженцев винограда</p> <p>&#160; &#160; Подготовленные таким образом пакеты с черенками устанавливаю в деревянные ящики размером 600х600х350 мм. В такие ящики входит примерно 60-80 саженцев. Но можно использовать ящики и&#160; другого размера. Стенки ящика сделаны из досок толщиной 20мм, а дно – из узких реек шириной примерно 50мм и толщиной 5-7мм, и прибиты они ко дну ящика не плотно друг к другу, а на расстоянии 10-15мм, с таким расчётом, чтобы между рейками были щели шириной примерно в палец. Стенки и дно ящика выстланы полиэтиленовой плёнкой, чтобы при поливе саженцев вода не могла нигде просочиться. Затем этот ящик ставлю сверху на точно такой же по размерам, но со сплошным дном. На дно нижнего ящика устанавливаю обычную электрическую лампочку, она будет подогревать черенки снизу. Если саженцы винограда проходят выгонку при комнатной температуре 18-20*С, то обычно хватает лампочки мощностью 25 ват. Она позволяет поддерживать температуру в зоне укоренения самую оптимальную&#160; + 25-28*С. Для контроля&#160; за температурой можно поставить в ящик термометр.</p> <p>&#160; &#160; Теперь уход за саженцами сводится к своевременным поливам и контролем&#160; за температурой. Если температура отличается в ту или иную сторону, то можно или поменять лампочку, или слегка сдвинуть верхний ящик, чтобы между ящиками образовалась щель и лишнее тепло выходило наружу.</p> <p>&#160; &#160; Примерно через две недели появляются первые укоренённые саженцы. Корни прекрасно видно сквозь стенки пакета. Массовое укоренение саженцев происходит в течение третьей и четвёртой недель. Укоренённые саженцы можно отбирать и ставить в хорошо освещённое помещение: теплицу, застеклённый балкон, лоджию, веранду и т.д. Вместо отобранных&#160; ставлю новую партию черенков. И так делаю примерно до середины мая ( по необходимости). Далее саженцы нужно закалить и приучить к наружному воздуху. Если температура позволяет, выносить на улицу сначала на короткое время, затем время постепенно увеличивать вплоть до круглосуточного пребывания саженцев на воздухе. К солнечным лучам приучать саженцы тоже нужно постепенно. Закалённые саженцы готовы к высадке или реализации.</p> <p>&#160; &#160; Если саженцы винограда реализовать во время не удаётся или корни саженцев дошли до дна&#160; пакета и расти им больше некуда, то лучше высадить эти саженцы в грунт на доращивание. Можно сделать это двумя способами: или удалить пакет и высадить саженец&#160; (но в таком случае его можно будет выкопать теперь только осенью),&#160; &#160;или высадить в грунт прямо в пакете, удалив только дно пакета и заглубив пакет примерно наполовину. Корни саженца смогут теперь расти свободно, дно пакета им больше не мешает.</p> <p>&#160; &#160; В чём преимущество данного способа?&#160; Во&#160; первых, такой саженец можно выкопать и пересадить в любое время, продлевая таким образом посадочный сезон на всё лето. Корневая система&#160; при этом&#160; почти не повреждается,&#160; ведь основная масса корней находится всё таки в пакете и при пересадке ком земли, где находятся эти корни, не распадается, а значит и пересадка проходит успешно. Хорошо продавать саженцы в таких пакетах в августе, во время продажи ягод винограда, которые служат наглядной демонстрацией: вот вам виноград, а вот вам саженец этого винограда. Приживаются такие саженцы стопроцентно. Более того, они имеют большой запас времени до зимы, чтобы хорошо укорениться и на следующий год мощно пойти в рост.</p> <p>&#160; &#160; Во вторых, такая посадка саженцев в грунт в полиэтиленовых пакетах с отрезанным дном&#160; очень существенно экономит земельную площадь, которой в условиях наших небольших дачных участков всегда не хватает.&#160; Каким образом? Дело в том, что эти саженцы я высаживаю в грунт плотно друг к другу в четыре ряда, затем отступаю 20 см и сажаю следующие четыре ряда плотно друг к другу и т.д.&#160; Таким образом,&#160; на одном квадратном метре помещается до 80-ти саженцев.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Немаловажно и то, что трудозатраты в этом случае сводятся к минимуму и исключён отпад саженцев. При необходимости эти саженцы можно реализовать весной, хорошо укрыв их на зиму или выкопать и хранить&#160; в погребе до весны с целью последующей реализации. Вариантов много.</p> <p>&#160; &#160; &#160;Надеюсь, что эта технология поможет Вам успешно выращивать саженцы винограда.</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:41:08 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 <p>Нагрузка существенно влияет на развитие и продуктивность виноградного куста.</p> <p>Оптимальной считается нагрузка, при которой урожайность&#160; достигает максимума&#160; при высоком качестве ягод. Кроме того, она обеспечивает нормальное вызревание лозы и перезимовку кустов.</p> <p>Если наблюдается ослабленный рост побегов, медленное развитие и созревание ягод и даже увядание некоторых гроздей, то это свидетельствует о том, что куст перегружен и его необходимо срочно разгрузить, срезав лишние кисти. Иначе созревание урожая сильно затянется, ягоды будут мелкими и невкусными,&#160; куст ослабнет, лозы плохо вызреют и могут плохо перезимовать, в итоге,&#160; урожай на следующий год будет потерян.&#160; </p> <p>Если же наоборот, имеет место сильный рост побегов (удлинённые междоузлия, большое количество пасынков, образование побегов из спящих почек на многолетней древесине) – значит, куст не догружен.</p> <p>Если же на кусте не менее 70% лоз имеют нормальную длину 1,5-2м и толщиной 8-12мм, то нагрузка куста нормальная.</p> <p>Вот исходя из этих соображений и регулируют нагрузку куста. Как это делают? </p> <p>Всё начинается с осенней обрезки. Сначала делают нагрузку плодовыми стрелками и сучками замещения. Нагрузка стрелками – это количество стрелок, оставленных на одном кусте. Обычно в зоне укрывного виноградарства применяют бесштамбовую веерную четырёхрукавную формировку, т.е. взрослый виноградный куст имеет четыре рукава, на каждом из которых имеется плодовая стрелка и сучок замещения.</p> <p>Далее на каждой плодовой стрелке оставляют необходимое количество глазков (нагрузка глазками). Нагрузка глазками – это количество глазков, оставленных на следующий год. Если в текущем году всё нормально, то нагрузку глазками оставляют на уровне текущего года. Если же куст был перегружен, нагрузку&#160; уменьшают, если недогружен – увеличивают. Обычно нормально развитому молодому, вступившему в плодоношение кусту среднерослого сорта дают нагрузку 40-50 глазков. Практически при осенней обрезке виноградных кустов оставляют по 8-10 глазков на плодовую стрелку и по 2 глазка на сучках замещения. Чтобы подстраховаться на случай вымерзания, выпревания или механического повреждения лозы добавляют ещё по 1-2 глазка на стрелку.</p> <p>В таком виде куст укрывают на зиму.</p> <p>Весной регулировку нагрузки необходимо продолжить, и первая операция в этом плане – обломка зелёных побегов. Это наиболее важная из всех зелёных операций. Она дополняет и исправляет обрезку. Так как при осенней обрезке обычно оставляют больше глазков, чем это необходимо для получения урожая, то лишние удаляют (и на плодовых стрелках, и на сучках замещения).</p> <p>На плодоносящих кустах рекомендуется проводить двукратную обломку.</p> <p>Первую обломку проводим вскоре после распускания почек, когда побеги достигают длины 2-5 см. Удаляем все ненужные порослевые побеги у основания куста, а также жировые (волчки), выросшие из спящих почек на многолетней древесине. Обламываем также все двойники и тройники, выросшие из оставленных глазков, оставляя лучший.</p> <p>Вторую обломку делаем, когда обозначатся соцветия и можно отличить плодовый побег от бесплодного. Если на побеге появился усик и нет соцветия, то его и не будет. Этот побег бесплодный, его нужно удалить. На сучках замещения оставляем по два побега независимо от того, плодовые они или бесплодные. Слабые побеги, даже с соцветиями, у которых выпрямились верхушки (значит, они прекратили рост), обязательно удаляем, полноценных гроздей они не дадут. Обломку надо проводить своевременно и в сжатые сроки, так как запаздывание приводит к ослаблению куста, ведь на рост и питание побегов, подлежащих удалению, расходуется много питательных веществ.</p> <p>При своевременной обломке никаких инструментов не требуется, молодые зелёные побеги легко отламываются вручную.</p> <p>Виноградное растение обладает способностью закладывать урожай сверх своих возможностей.&#160; На одном побеге может быть заложено 2, 3 и более соцветий в зависимости от сорта. Если не регулировать нагрузку урожая кистями, то он будет не в состоянии обеспечить их питательными веществами. Поэтому на столовых крупноягодных сортах оставляем не более одного соцветия на побег. Обычно прореживание соцветий проводят до цветения, но если есть сомнения в качественном опылении, то эту операцию лучше проводить после опыления, когда видно, какая кисть лучше, а какая хуже. Когда размер ягод достигает величины горошины, с куста удаляют лишние грозди.</p> <p>И последнее.&#160; В отличие от плодовых культур, виноградное растение не может в широких пределах&#160; регулировать нагрузку урожаем. Если у плодовых культур неопылившиеся завязи осыпаются, то у винограда это происходит частично. Даже неопылившиеся завязи могут идти в рост. В таких ягодах семена не завязываются, ягоды «горошаться», но не осыпаются.</p> <p>Это свойство у разных сортов проявляется по-разному. У некоторых&#160; «горошение» наблюдается редко, у других – довольно часто, у третьих – постоянно см. Сортовой мониторинг И если виноград предназначен для реализации, то эти мелкие ягоды портят внешний вид всей грозди. Поэтому этот «горох» приходиться удалять вручную, в результате внешний вид грозди улучшается, а оставшиеся ягоды увеличиваются в размерах из-за того, что к ним поступает больше питательных веществ, которые раньше тратились на «мелкоту». </p> <p>Буду рад, если эта информация пригодится кому либо в деле&#160; выращивания хорошего урожая винограда.</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:40:04 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>Будущий рост виноградного куста, его развитие и плодоношение зависит от многих факторов, но я остановлюсь лишь на некоторых, на мой взгляд, самых важных для первого года роста и развития.</p> <p>1.&#160; &#160; &#160; Качество саженца. Приобретая саженец, в первую очередь нужно обратить внимание на его жизнеспособность.&#160; Он не должен быть подсушенным, подмёрзшим, травмированным. На поперечном срезе лоза должна иметь зелёный цвет, а корень – белый. При покупке саженца желательно слегка поцарапать ногтем и лозу, и корень, чтобы убедиться в их качестве.&#160; </p> <p>При покупке вегетирующих саженцев с закрытой корневой системой обратите внимание на корни. Они должны быть видны сквозь стенки пакета.</p> <p>2.&#160; &#160; &#160; Перед посадкой саженец желательно вымочить сутки в ведре с водой, куда можно добавить какой либо стимулятор, например, корневин.</p> <p>3.&#160; &#160; &#160; На дно посадочной ямы желательно внести органические удобрения (перегной, компост), смешав их с землёй. Если нет органики, то можно внести минеральные удобрения. А сверху на слой удобрений насыпать слой земли, чтобы корни саженца&#160; при посадке соприкасались с землёй во избежание ожогов. Глубина ямы должна быть такой, чтобы корневая шейка саженца была на уровне почвы или даже ниже на 5-10 см (в дальнейшем будет легче наклонять лозу к земле и укрывать на зиму). А ширина ямы должна быть такой, чтобы корни располагались в ней свободно.</p> <p>4.&#160; &#160; &#160; Перед самой посадкой желательно обновить секатором кончики корней, это улучшит&#160; приживаемость саженца.</p> <p>5.&#160; &#160; &#160; Я всегда сажаю саженцы винограда вертикально, без всяких наклонов, потому что при такой посадке корни будут располагаться глубже, а значит, зимой они будут более защищены от морозов.</p> <p>6.&#160; &#160; &#160; &#160;Многие часто жалуются на то, что виноград плохо растёт. Вроде и яму хорошую вырыл, и удобрения внёс, и полив регулярный, и саженец был хороший – а не растёт толком, и всё. Почему, что делать?</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160;А дело в том, что рост и развитие любого растения, в том числе и виноградного, зависит от состояния его корневой системы: чем она мощнее, тем лучше растёт надземная часть, тем больше веток и лоз она может прокормить. Но ведь при посадке корневая система, какая бы она ни была, не может работать на полную мощность. Поэтому в первый год желательно на молодом саженце винограда оставлять всего один побег, а не несколько. Это,&#160; во-первых. А во-вторых, заботиться о развитии в первую очередь корневой системы. Самая большая ошибка, которую допускают при посадке саженца весной – это то, что посадочную яму засыпают полностью. Слабая корневая система саженца оказывается на большой глубине в холодной, не прогретой земле на долгое время, и естественно, замирает в своём развитии до тех пор, пока земля не прогреется достаточно на глубине расположения корней. А&#160; ведь для хорошего роста в первый год вегетации корешки молодого кустика должны хорошо прогреваться. Поэтому ни в коем случае при весенней посадке саженца нельзя засыпать посадочную яму полностью. Корни нужно присыпать всего на 5-10 см, а сама яма не должна быть&#160; засыпана доверху, она должна быть открыта. Более того, чтобы корни саженца ещё лучше прогревались, можно землю в лунке вокруг саженца накрыть чёрной плёнкой и обеспечить ему регулярный полив.</p> <p>&#160; &#160; &#160; Если же саженец был посажен осенью прошлого года, то опять же, для лучшего прогрева корневой системы, а значит, и лучшего развития всего саженца, желательно убрать лишнюю землю из лунки, чтобы корни оказались присыпанными всего на 5-10 см.</p> <p>7.&#160; &#160;Теперь про мульчирование. Это хороший приём, он позволяет сохранять влагу в почве и не даёт ей перегреваться. Вот именно, перегреваться. Поэтому мульчировать нужно после прогрева почвы, а не до, причём, не только на винограде. А то ведь многие, начитавшись о его пользе, ранней весной бегут мульчировать. Но земля ведь ещё не прогрелась, корневая система не развивается. А это задержка в вегетации.</p> <p>8.&#160; &#160; &#160; Сроки посадки. Не стоит сажать в грунт слишком рано в плохо прогретую землю. Всё равно в холодной земле саженец толком расти не будет. Лучше сделать по-другому. Примерно в середине марта – начале апреля высадить саженец в ведро с землёй и поставить его на подоконник или в любое тёплое и светлое место, обеспечив ему полив и подкормки. Ну а высаживать в грунт в мае, когда земля уже хорошо прогреется. Таким способом можно получить хорошее растение даже из самого хилого саженца.</p> <p>&#160; &#160; То же самое относится и к вегетирующим саженцам&#160; с закрытой корневой системой в полиэтиленовых пакетах. Желательно до высадки в грунт подрастить их в комнатных условиях, только вместо ведра можно взять 2-х или 5-ти литровую пластиковую бутылку.</p> <p>&#160; &#160; После высадки в грунт такие саженцы желательно первое время притенять.</p> <p>&#160; &#160; Конечно, есть и другие нюансы при посадке, но зто, на мой взгляд, основные, на которые нужно обратить внимание в первую очередь, чтобы вырастить в дальнейшем хороший куст винограда.</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:39:00 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 <p>Так как виноград – это основная культура на моём участке, то за неимением отдельной свободной площади многие культуры мне приходится выращивать в междурядьях виноградника. И меня всегда интересовал вопрос о том, как эти культуры влияют на виноград. Основываясь на своих личных наблюдениях, а также на информации из различных источников, пришёл к следующим выводам:</p> <p>1. Лучше вообще ничего не выращивать в междурядьях виноградника. Во-первых, из-за того, что для любых культур, растущих в междурядьях, нужны питательные вещества, так необходимые виноградному кусту. Значит, нужно вносить дополнительное их количество. А во-вторых, из-за того, что все эти культуры приходиться часто поливать, а это отразится на развитии винограда, так как от частых поливов у него начнут развиваться поверхностные (росяные) корни в ущерб развитию основных, что нежелательно. Это может отрицательно сказаться на перезимовке винограда. При глубоком промерзании почвы эти корни могут вымерзнуть, что приведёт к ослаблению виноградного куста.</p> <p>Кроме того, наличие росяных корней может привести к растрескиванию ягод винограда во время их созревания при выпадении осадков.</p> <p>Нежелательно также сажать виноград вблизи плодовых деревьев. Во-первых, он может страдать от затенения, а во-вторых, корни винограда будут находиться в зоне корней дерева, а значит, возможна нехватка питательных веществ для развития, роста и продуктивности виноградного куста.</p> <p>2. Если уж и выращивать что-то в междурядьях виноградника, то нужно подбирать такие культуры, которые положительно бы влияли на виноград или были бы к нему нейтральны.</p> <p>Итак, растения, полезные для винограда<br />Горох, лук репчатый, редька, капуста, редис, свекла столовая, дыня, астры, земляника, флоксы, морковь, огурец, укроп, фасоль.</p> <p>Растения, нейтральные для винограда<br />Деревья: яблоня, груша, вишня, черешня, слива.<br />Огородные культуры: чеснок, тыква, салат.</p> <p>Растения, слабовредные для винограда<br />Баклажаны, петрушка, картофель, перец, крыжовник.</p> <p>Растения – антагонисты винограда. Их желательно высаживать подальше от виноградного куста.<br />Подсолнечник, клематис, гвоздика, лук-порей, томаты, хрен, кукуруза. Ну и, конечно же, всевозможные сорняки: одуванчик, полынь, крапива, пырей ползучий, подорожник, вьюнок полевой, тысячелистник обыкновенный и другие.</p> <p>Надеюсь, эта информация поможет правильно совместить виноград и различные культуры на своём участке.</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:37:57 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 <p>Часто многие жалуются на то, что осы уничтожают виноград. Люди&#160; пытаются с ними бороться, но эта борьба или малоэффективна (подвешивают разные бутылки с сиропом возле гроздей, делают ловушки), или слишком трудозатратна (шьют разного рода мешочки, надевают их на каждую гроздь и т. д.). А если с осами не бороться вообще, то можно потерять и весь урожай. Обычно для борьбы с осами советуют&#160; делать ловушки из пластиковой бутылки, верхняя часть которой отрезается и вставляется в перевёрнутом виде как&#160; воронка в получившийся цилиндр. В неё&#160; наливают что- нибудь&#160; сладкое (сахарный сироп или варенье с водой, мёдом и т.д.)&#160; Осы залазят в эту ловушку, а выбраться обратно не могут, там и погибают. Поэтому эти ловушки приходится часто чистить, что не очень удобно. Или ещё советуют уничтожать осиные гнёзда. Хорошо, если сможешь их найти,&#160; знаешь, как их уничтожить и можешь легко к ним добраться. А если эти гнёзда&#160; расположены на большой высоте или в труднодоступном месте. Да и вообще это опасно, можно оказаться искусанным осами.&#160; А хотелось бы использовать такой метод борьбы, который был бы и эффективным, и отнимал бы минимум времени.</p> <p>Лично я&#160; использую способ борьбы с осами, который защищает не только мой виноградник, но и уничтожает всех ос в округе, даже залётных. Осы на моём винограднике практически отсутствуют. Да и требует он к себе минимум внимания и ухода. В чём же он заключается?</p> <p>Когда наступает время созревания винограда,&#160; я в разных местах виноградника развешиваю половинки пластиковых бутылок (разрезаю бутылку пополам, верхнюю часть выбрасываю, а нижнюю подвязываю к проволоке на шпалере.) В эти половинки бутылок наливаю сладкий сироп (обычно старое варенье, разбавленное водой). И теперь самоеглавное: в этот сироп обязательно добавляю какой-нибудь инсектицид, предназначенный для борьбы с гусеницами плодовых деревьев. Обычно пользуюсь препаратом «Актара». А для того, чтобы осам было удобно добраться до сиропа, в эти половинки бутылок вставляю несколько палочек, по которым осы спускаются к сиропу. Всё. Теперь уход заключается только в периодическом доливе сиропа в эти пластиковые баночки. Чистить их нет необходимости, так как осы погибают не сразу, а после того, как напьются сиропа и улетят. Помню, первое время, когда начал применять этот способ, погибшие&#160; осы валялись по всему винограднику.</p> <p>Этот способ борьбы полностью избавил мой виноградник от ос. Но в моём арсенале есть ещё несколько способов, о которых я хочу рассказать, может, кому-либо пригодиться. Сам я эти способы не применял, просто не было необходимости.</p> <p>1.Опрыскивать таким сиропом любую растительность возле виноградника. Благодаря наличию сахара в сиропе, он прилипает к листьям любого растения и привлекает ос.&#160; А благодаря наличию инсектицида, осы,&#160; наевшись такого сиропа, погибают.</p> <p>2.Вместо сиропа можно раскладывать в банки кусочки переспелых овощей и фруктов (дыни, арбузы, груши, сладкие яблоки, сливы и др.), предварительно обработанных каким-нибудь инсектицидом. Такие же отравленные кусочки овощей и фруктов можно просто раскладывать по саду в местах, недоступных для домашних птиц и животных.</p> <p>3.В качестве отпугивающего вещества можно использовать так называемый «Жидкий дым», применяемый при копчении мяса и мясопродуктов. Эффект отпугивания основан на том, что и животные, и насекомые избегают тех мест, где имеется запах дыма.</p> <p>Надеюсь, эта информация окажется полезной в деле защиты своих виноградников от ос.</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:36:55 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 <p>В своей статье «Размножение винограда» я рассказал о том, как&#160; выращиваю из черенков вегетирующие саженцы винограда. И если всё делать правильно, то проблем при таком способе обычно возникать не должно. Но ко мне иногда обращаются с вопросами по поводу выращивания. Вопросы бывают разные. Например, почему почка у черенка проросла, а корней до сих пор нет, или наоборот, корни появились, а глазки не прорастают. Или почка проросла, появился побег, но потом пропал. Или черенок вообще не подаёт признаков жизни. И т. д.&#160; </p> <p>Чтобы ответить на все эти вопросы, нужно знать условия укоренения для каждого конкретного случая. Когда начинаешь разбираться, то чаще всего оказывается, что были&#160; какие-то нарушения или при заготовке черенков, или при хранении, или при их подготовке к выгонке, или в процессе самой выгонки и т.д. Поэтому, вместо того, чтобы разбираться в каждом конкретном случае, я решил сделать анализ возможных ошибок, чтобы в дальнейшем их не допускать.</p> <p>1. Заготовка черенков. Уже при заготовке черенков возможны некоторые ошибки. На черенки годится&#160; только хорошо вызревшая лоза толщиной примерно 7-8мм желательно из её средней части, которая росла летом при наиболее благоприятных условиях.&#160; Значит, у неё наибольшее количество запасённых питательных веществ, необходимых для выгонки, а также наиболее лучше развитые почки. Такая лоза и храниться&#160; зимой будет лучше&#160; Можно брать для выгонки и другие части лозы. Но у более тонкой меньший запас питательных веществ, а значит, и саженец получится более слабым, а у нижней части лозы хуже развиты почки, значит, и просыпаться при выгонке они будут хуже. К тому же на накопление лозой питательных веществ существенно влияют как погодные условия, так и уход за растениями (поливы, подкормки, нагрузка и т.д.) Яркий пример тому, как качество лозы влияет на укореняемость черенков, был 2010 год. В тот год летом длительное время была сильная жара, до сорока градусов и выше, а дождей не было вовсе. В таких условиях виноградное растение тратило все силы на борьбу с этой жарой,&#160; с засухой, да ещё боролось за урожай,&#160; да и, в конце концов, просто за своё выживание, и было не в состоянии накопить достаточно питательных веществ в лозе, особенно при слабой агротехнике. Поэтому многие виноградари жаловались на то, что черенки заготовки 2010 года плохо укореняются. А всё дело было в том, что в лозе, заготовленной в том году, питательных веществ было маловато. Вот они и плохо укоренялись.</p> <p>Также желательно перед укладкой лозы на хранение обработать её каким-либо фунгицидом против болезней, грибков, гнилей, плесени и т.д. Обычно для этих целей используют медный или железный купорос по инструкции. Во время хранения лоза теряет какое-то количество влаги, поэтому перед укладкой на хранение её иногда вымачивают сутки-двое, чтобы предупредить чрезмерное иссушение. Особенно это актуально в засушливые годы, каким был, к примеру, год 2010.</p> <p>2. Хранение черенков. Во время хранения нельзя допускать как высыхания черенков, так и их переувлажнения. В первом случае черенки иногда могут пересохнуть так, что их уже никакой вымочкой не оживить, а если они и оживут, то потом будут плохо укореняться. А во втором случае, при переувлажнении, они могут просто выпреть, заплесневеть или сгнить. Поэтому во время хранения за черенками нужно следить, во время их проветривать, или, если необходимо, увлажнять.</p> <p>3. Подготовка черенков к выгонке. На этом этапе нужно следить за тем, чтобы черенок хорошо напитался влагой. Проверить это очень просто. Если на поперечном срезе черенка проступают капельки воды, то черенок вымочен достаточно и его можно ставить на укоренение, а если нет, то его необходимо ещё вымачивать. Иногда сильно обезвоженные черенки приходиться реанимировать не 2-3 дня, а больше: 4, 5 и даже 6-7 дней, чтобы они достаточно напитались влагой. Но перед вымочкой нужно проверить качество черенков. На поперечном срезе они должны иметь зелёный цвет. Если же они имеют жёлтый, коричневый или чёрный цвет, то такие черенки для выгонки не годятся, они пропали, и саженца получить из них не удастся. Кроме того, перед вымочкой черенки желательно обеззаразить, не зависимо от того, обрабатывались ли они перед укладкой на хранение или нет, тем более, если эти черенки были приобретены где-то на стороне.</p> <p>Я, например, для этого погружаю их полностью (обычно плашмя) в слабый раствор марганцовки розового цвета на сутки. Этот приём позволяет обеззаразить черенки не только от прошлогодних, но и возможно появившихся во время хранения грибков, болезней, плесени и т.д.</p> <p>Обычно для лучшего укоренения используют различного рода стимуляторы корнеобразования. Но и здесь могут быть подводные камни. Например, концентрация может быть завышенной. Или при нормальной концентрации чрезмерно увеличено время обработки, или завышена температура раствора. Поэтому необходимо соблюдать инструкцию. А иногда и просто качество корнеобразователя оставляет желать лучшего, поэтому и результаты не всегда бывают удовлетворительными.</p> <p>4. Укоренение черенков. При укоренении черенков нужно обращать внимание на создание благоприятных условий для укоренения. Это, в первую очередь, температурный режим. Установлено, что при температуре от +10 до +15*С корни образуются на 20-25 день, при температуре +15-20*С – на 15-20 день, при&#160; температуре +20-25*С – на 10-15 день. Наиболее благоприятная температура для роста корней 25-30*С. При более высокой температуре рост корней ухудшается, но усиливается образование каллуса. А на его образование затрачиваются пластические вещества, необходимые для образования корней, черенок истощается, корни не образуются. При превышении температуры&#160; часто на пятке черенка образуются большие наплывы каллуса, а корней нет.</p> <p>Бывает, что корни уже появились, а глазки плохо трогаются в рост или вообще не просыпаются. Это может быть следствием плохой вымочки черенков или если температура воздуха в помещении, где происходит выгонка, около 10*С или немного выше. Поэтому глазки медленно прорастают и плохо трогаются в рост. Оптимальная температура в помещении, где укореняют черенки, 20-22*С. А если воздух в помещении слишком сухой, то верх черенков может подсыхать, и, естественно, ни о каком пробуждении глазков не может быть и речи. В таких случаях нужно или повысить влажность в помещении, или накрыть черенки полиэтиленовой плёнкой, или покрыть верх черенков парафином. Ну и ещё. Укореняемость черенков также зависит от сорта винограда. Одни сорта укореняются легко, другие труднее. Да и почки у одних сортов пробуждаются быстрее (например, Лора, Восторг белый), у других медленнее (Кодрянка), поэтому надо набраться терпения и ждать, но стараться не допускать ошибок.</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:35:51 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>Совсем недавно я получил письмо от виноградаря из Чернигова Олега Манцева. Он поделился со мной своей проблемой. При весенней подготовке посадочной траншеи для винограда на глубине чуть ниже 40 см появилась вода. Олег прислал и фото траншеи, где это хорошо видно. Олега справедливо волнует такое явление, поскольку он знает, что близкие грунтовые воды не допустимы на винограднике. Возможно, я не стал бы писать на эту тему, если вода на винограднике была бы частной проблемой Олега. Но, к сожалению, очень часто приходится читать и слышать от начинающих виноградарей о том, что они искренне хотят иметь на своем участке виноградник, но участок их расположен низко и имеет тенденцию к затоплению. Как быть? Ведь даже сравнительно кратковременное затопление может оказаться губительным для виноградника. Его корни лишаются доступа кислорода, задыхаются, плохо усваивают элементы питания. Развивается хлороз, и виноград либо плохо развивается, либо вовсе погибает. Есть ли выход из создавшейся ситуации?</p> <p>Я бы разделил проблему «близкой воды» на два случая:</p> <p>1. Виноградник планируется на заведомо низкой местности со стоянием грунтовых вод выше 0,8 м от поверхности;<br />2. Вода подходит близко к поверхности почвы ранней весной, а позже она уходит.</p> <p>В первом случае лучше, конечно воздержаться от закладки виноградника. Предельным уровнем грунтовых вод считается 110 см, от поверхности земли. Но что делать, если все же очень хочется иметь виноградник, а подобрать другое место не представляется возможным. Тогда придется потрудиться. Надо быть готовым и к некоторым материальным затратам. Вполне реально завезти на участок плодородный грунт и насыпать гряды, высотой до 40 см (в зависимости от уровня воды), и шириной около 1,5 м. В эти гряды и высаживать виноград. Очень полезно и даже, в некоторых случаях, необходимо прорыть по периметру участка основательные дренажные канавы, в которые будет стекать избыточная вода. Сеть подобных дренажных канав позволила осушить огромные территории Гомельского Полесья. Можно даже вырыть пруд. Вся вынутая и распределенная по участку земля, заметно приподнимет его. Можно завезти на участок и несколько машин опилок. Они дешевы и значительно улучшают водо- и воздухопроницаемость почвы. При подготовке траншеи также обязательно предусмотреть дренаж по дну траншеи, например, слой щебня. Все эти действия превратят Ваш участок во вполне пригодный для закладки виноградника.</p> <p>Во втором случае дела обстоят проще. Проблема весенней воды в Беларуси встречается сплошь и рядом . Вам, наверное, интересно будет узнать, что специалисты считают участок известного белорусского виноградаря Виктора Кухарева вообще не пригодным для выращивания винограда. Один из факторов – низкое расположение участка. Я бывал на некоторых виноградниках Беларуси, и большинство виноградарей отмечают высокое стояние грунтовых вод и весенние затопления. Но это не является препятствием для получения ими потрясающих результатов.<br />С водой приходится считаться, и поэтому лучше нагребать гряды высотой хотя бы 20-30 см. А о выращивании винограда в траншеях, как это принято в некоторых регионах, у нас можно вообще забыть.</p> <p>Ваш покорный слуга тоже не избежал проблемы весенней воды. Да и не только весенней. Периодами затяжных дождей, которые могут лить, почти не переставая, целый месяц, в Беларуси никого не удивишь. В эти периоды «плывет» и картошка, и другие овощи. Вода заливает подвалы домов. Так, что говорить о винограде? Сейчас у меня все шпалеры, расположенные в низкой части участка приподняты, но когда я сажал первые кусты, я даже посадочных ям не готовил. Это позже я узнал об их полезности. Приходила очередная весна, а вместе с ней очередная вода. Виноградник оказывался на какое-то время в луже.</p> <p>Посадка винограда в грядуЯ сделал то, что просилось само собой. Отступил от оси шпалеры около 0,75 м с каждой стороны и прокопал траншейки глубиной около 30 см и шириной в два штыка лопаты. Всю эту землю я набросал к кустам. Получилась приподнятая гряда, шириной около 1,5 м с двух сторон окаймленная дренажными канавками. По этим канавкам избыточная вода отходила в общую канаву по краю участка. Теперь ежегодно я немного прочищаю боковые канавки плоскорезом Фокина, нагребая землю на гребень. Это довольно быстро и не трудозатратно. Сами гряды я не рыхлю и не перекапываю, а укрываю органической мульчей. Мульчей покрыта и вся прилежащая часть участка. Земля стала структурной, пористой. Я забыл, что такое застой воды на участке, а моя шпалера забыла, как надо плавать .</p> <p>Получилось даже немного лучше, чем планировалось. Я ведь нагреб на гряду плодородную землю. Условно на рисунке плодородный слой я обозначил серым цветом. В гребне развились придаточные корни. А, поскольку мы в Беларуси не делаем катаровку, то корни с успехом освоили дополнительный плодородный горизонт. Помните, я говорил, что не готовил здесь посадочную траншею? Но я глубоко перекопал почву при посадке винограда. Плюс подсыпанная плодородная земля. Получился внушительный плодородный слой.</p> <p>К тому же гряда очень быстро прогревается весной, что в северных широтах виноградарства само по себе уже совсем не плохо, т.к. ускоряет созревание урожая.</p> <p>Вернемся к фотографии Олега. Такая картинка неизбежна в нашей местности, если готовить посадочные ямы ранней весной. Об этом хорошо знают все, кто работает на земле. Поэтому прежде, чем копать, надо убедиться, что земля готова. У нас все крестьяне знают, что ворошить землю (копать) до Благовещения нельзя. Считают это грехом. А я думаю, что все дело в готовности почвы. В старину люди не всегда знали число месяца. Зато хорошо ориентировались в православных праздниках. По ним отсчитывали и даты рождения, и возможность различных действий.</p> <p>Я стараюсь все посадочные ямы готовить с осени, а если не получилось, то все равно не копаю раньше конца апреля. Во-первых, невозможно копаться в грязи. Даже стенки траншей обрушиваются. Во- вторых, земля лучше перемешивается и не переуплотняется, когда она рыхлая, а не мокрая. Саженцы сохраняю в емкостях и лишь к концу мая высаживаю.</p> <p>Подведем некоторый итог нашим размышлениям:</p> <p>1. Виноградник весьма желательно закладывать в местах с низкими грунтовыми водами.<br />2. Если все же уровень воды высок, необходимо отвести излишек воды от винограда с помощью дренажных канав, а также насыпать гряду при организации шпалеры.<br />3. Необходимо предусмотреть дренаж по дну траншеи.<br />4. Посадочные траншеи или ямы лучше готовить осенью.<br />5. Если же приходится копать весной, то не стоит копать раньше готовности почвы.<br />6. Полезно органическое мульчирование почвы под виноградом. На глубоко структурированной почве не происходит застоя воды.</p> <p>Выполнение этих приемов позволит Вам иметь виноградник, если даже Ваш участок не совсем подходит для его выращивания.</p> <p>Желаю успехов!</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:32:12 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>Тема полива саженцев винограда, выращиваемых в емкостях, исключительна важна. Ее важность, к сожалению, не всегда в должной мере оценивается начинающими виноградарями. Игнорирование ими элементарных правил приводит к полному фиаско при попытках вырастить саженцы. Между тем эти правила достаточно просты. Если вы их будете соблюдать, то можете избежать многих неприятностей. Но попробуйте найти подробную информацию о поливе саженцев в Интернете. Это не так-то просто. Эти обстоятельства стали основной причиной появления этой статьи.</p> <p>Вполне распространенный сценарий. Человек приобретает черенки. Он очень дорожит приобретением и, естественно, планирует получить наилучшие результаты. Все организовано в лучшем виде. Черенки вымочены, обработаны стимулятором корнеобразования, пробороздованы и даже прошли кильчевание. Емкости для будущих саженцев заполнены тщательно приготовленной смесью. Они установлены по всем правилам так, чтобы корешки были в тепле, а глазки в прохладе. Даже установлены светоотражатели и организована дополнительная подсветка. Саженцы посажены с любовью. А вот и зелененькие листочки пробились сквозь оболочку набухших глазков. Жить стало веселее.</p> <p>Полив саженцев с поддонаКак еще проявить свою любовь и заботу? Осталось только поддерживать грунт во влажном состоянии. Наш виноградарь тщательно следит, чтобы жажда не мучила его любимцев. Вот и побеги стали длиннее и обещают вскоре превратиться в лозы. Но что-то бледненькие они стали, даже как будто немного пожелтели. Да и расти, что-то, перестали. Ах, догадывается виноградарь, наверное, недостаток влаги заставил пожелтеть листочки. Ведь корешки такие пока слабенькие. И начинает наш виноградарь проявлять заботу с удвоенным усердием, еще тщательнее поливая чахнущие на глазах саженцы. Но, увы, не суждено нашим саженцам стать плодоносящими кустами. Они погибают, так и не успев повзрослеть. Отчаявшийся виноградарь вынимает не состоявшийся саженец из емкости. Корни почернели и легко разваливаются. Странно, ведь, когда доставал из кильчевателя, корешочки были, хоть и маленькими, но беленькими и жизнерадостными! Что же произошло?</p> <p>А произошло следующее. Наши саженцы просто «утонули» в избытке влаги. Дело в том, что корни должны дышать. Если же в грунте много воды, то доступ воздуха к корешкам сильно ограничен. Корни начинают задыхаться. Начинает развиваться хлороз. Листья бледнеют, рост приостанавливается. Что самое опасное, такая не в меру влажная среда способствует развитию гнилей. Корни просто сгнивают, начиная с пятки. Саженец обречен!</p> <p>Вывод напрашивается сам собой. При выращивании саженцев винограда ни в коем случае нельзя злоупотреблять поливами. Поливать надо очень осторожно. Грунт не должен быть мокрым. Он должен быть слегка влажным.</p> <p>Первое правило, которое должен усвоить новичок – поливать саженцы надо как можно реже и ограниченным количеством воды. Некоторые виноградари рекомендуют интервал полива 1-2 недели 100-200 г воды. Я всегда воздерживаюсь давать такие точные рекомендации, поскольку сам никогда их не придерживаюсь. Ведь потребность саженца в воде зависит от слишком многих факторов: от качества грунта, от температуры в помещении, от влажности воздуха, от продолжительности светового дня, от степени развития саженца и т.д. Поэтому я рекомендую просто следить за состоянием грунта. Как же определить оптимальную норму и периодичность поливов? Любой из нас видел грядки, землю в лесу, в крайнем случае, грунт в горшках комнатных растений. Я думаю, что даже самый неопытный виноградарь знает, что такое сухая земля. Она становится твердой или рассыпается песочком. Ее невозможно сжать в комок. Она рассыплется тут же на ладони. В такой земле растение существовать не сможет. Переувлажненная же земля – это грязь. Она легко сжимается в ком, из которого, чуть ли не фигурки лепить можно. При сжатии из комка вытекает лишняя влага. В таком грунте запросто «утонут» наши саженцы.</p> <p>Ни первый, ни второй вариант нам не подходят. А нужен нам грунт, приятный на ощупь, не пачкающий рук, не источающий избыточную влагу, сжимающийся в комок, но легко рассыпающийся. Одним словом грунт должен быть слегка влажным, но не сухим или мокрым. При этом поверхность грунта может быть сухой. Но совсем не трудно копнуть рукой, чтобы осязать его состояние ближе к корешкам.</p> <p>Поговорим о способе полива. Саженцы можно поливать сверху, как обычно мы поливаем комнатные растения или снизу (с поддона). Есть сторонники и того и другого способа. Я сторонник полива с поддона. На это есть несколько причин:</p> <p>При поливе сверху мне трудно определить количество поливочной воды. Дело в том, что емкости, в которых мы выращиваем саженцы, как правило, довольно высокие. Поливая сверху, мы видим только влажный верхний слой. Трудно оценить, на какую глубину проникла вода. А ведь корни находятся как раз в нижней части емкости. Можно, конечно, дождаться, пока вода начнет выливаться через дренажные отверстия. Но, во-первых, мы же не хотим лить лишнюю воду. Во-вторых, если вода полилась через дренажные отверстия, это вовсе не означает, что земляной ком весь равномерно пропитался влагой. Особенно это заметно, когда грунт в емкости пересушен. Тогда вообще придется поливать в несколько приемов. Вода «не хочет» пропитывать сухой ком, а стекает по внутренним стенкам емкости. Человек видит, что сверху грунт мокрый, вода полилась из дренажных отверстий. Он думает, что саженец полит. На самом деле в зоне обитания корней земля останется сухой. По этой причине я настоятельно рекомендую, если вы выберете полив сверху, ни в коем случае не допускайте пересыхания грунта. Тогда гораздо больше шансов равномерно увлажнить грунт.</p> <p>При поливе с поддона вода подается именно в нижние корнеобитаемые слои. Мы можем быть уверены, что корням вода досталась даже при минимальном ее количестве.</p> <p>Мы стараемся сделать так, чтобы грунт всегда оставался рыхлым. Тогда воздух беспрепятственно будет попадать в зону корней. Корни будут дышать. А корневые гнили будут практически исключены. Когда мы поливаем сверху, то грунт неизбежно будет уплотняться. Если качество грунта не идеально, что очень часто бывает, то возможно и образование поверхностной корки. Корка тоже не способствует проникновению воздуха в нижние слои грунта. Нам придется рыхлить грунт после каждого полива, чтобы сохранить рыхлым хотя бы поверхностный слой.</p> <p>При поливе с поддона верхний слой грунта не уплотняется. Он всегда остается рыхлым и воздухопроницаемым. Увлажняется он постепенно снизу вверх из-за своих капиллярных свойств.</p> <p>При поливе сверху поверхность грунта неизбежно какое-то время будет мокрой. Будет повышенной и влажность воздуха. Это обстоятельство может способствовать развитию грибковых заболеваний.</p> <p>При поливе с поддона поверхность грунта всегда будет оставаться сухой, а это хорошая профилактика от болезней.</p> <p>Почему же не все виноградари используют эти явные преимущества полива с поддона?</p> <p>Полив саженцев с поддона 2Первая причина заключается в непонятном и пугающем термине «с поддона». Непосвященному видятся сложные сооружения. Он сразу же отметает такой способ, даже не вникая в его суть. На самом деле все просто до безобразия. Поддон – это любая плоская емкость, в которую мы можем налить воду и установить контейнеры с саженцами. Это может быть обычный тазик или любая подобная емкость. Я в качестве поддона использую стандартные миттлайдеровские деревянные ящики для выращивания рассады. Размеры ящиков 45х45 см. Высота бортика 8 см. Изнутри ящики прокладываю двойным (на всякий случай) слоем полиэтиленовой пленки. Емкости с саженцами стоят в этих ящиках постоянно. Если вы не можете постоянно держать саженцы в поддоне, то можно их ставить в него лишь на время полива.</p> <p>Техника полива еще проще, чем при поливе сверху. Нет необходимости поливать каждый саженец. Просто наливаем воду в поддон. Она через дренажные отверстия внизу емкостей проникает в грунт и постепенно его пропитывает.</p> <p>Вторая причина, почему не все хотят использовать полив с поддона, хоть и знают технику полива, заключается в том, что виноградари затрудняются в определении нормы полива. Это сложно лишь на первый взгляд. Чувство меры приходит с минимальным опытом. Сразу вы, конечно, не можете знать, сколько надо вылить воды в ваш поддон. Но ничего страшного. Вылейте сначала немного. Если быстро впитается, добавьте еще. При следующем поливе вы уже будете ориентировочно знать, сколько вам потребуется воды. При первом поливе, например, вы можете налить в поддон столько воды, чтобы ее уровень был около 5 см. Это, если у вас емкости с саженцами высотой около 20 см. Вода должна впитаться часа за два. Это, разумеется, примерно. Если вода впиталась слишком быстро, добавьте еще немного. Если остался слой где-то до 1 см. Не страшно. Завтра его не будет. В следующий раз норму полива немного уменьшите. Если же воды осталось больше, то лучше ее слить.</p> <p>Эти все сложности с определением нормы у вас возникнут только при самых первых поливах. В дальнейшем вы интуитивно будете наливать столько воды, сколько нужно саженцу.</p> <p>Как часто поливать? Я думаю, что один раз в неделю, если не слишком жарко, а ваши саженцы пока не слишком развиты будет нормально. В дальнейшем может быть понадобится и через день. Лучше всего не ориентироваться на календарные сроки, а следить за состоянием грунта. Сверху ваш грунт будет, скорее всего, совсем сухим. Поэтому надо будет углубить в него палец. Если грунт на глубине 2-3 см сухой, поливайте. Если не очень, повремените с поливом. Не бойтесь, что саженцу не хватит влаги. Если ему действительно будет не хватать влаги, то он не погибнет сразу, а опустит свои листочки и тем самым просигнализирует вам, что срочно нуждается в поливе. А вот если влаги будет слишком много, то очень даже может погибнуть. Даже, если пока черенок не имеет корешков, грунт должен быть лишь влажным, но не мокрым!</p> <p>Помните!</p> <p>Чрезмерно влажный грунт губителен для саженцев.</p> <p>Чрезмерные поливы – основная и наигрубейшая ошибка начинающих виноградарей. Не допускайте ее, и Ваши саженцы отблагодарят вас за заботу своим здоровьем и хорошим развитием.</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:31:12 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>Взяться за написание этой статьи меня, как всегда, побудили ваши письма, точнее вопросы о том, когда лучше приобретать черенки, как их хранить и как из черенков вырастить виноградный куст. Честно говоря, я не собирался писать на эту тему, поскольку, как мне казалось, я очень подробно рассказывал об условиях укоренения черенков и успешного выращивания саженцев в предыдущих выпусках «Секретов». Однако вопросы на эту тему стали звучать все чаще. В них угадываются сомнения начинающих виноградарей в успехе. Чтобы окончательно развеять эти сомнения я и решил еще раз вернуться к теме укоренения черенков.</p> <p>Когда лучше приобретать черенки, осенью или весной?</p> <p>Это довольно частый вопрос. Но это только внешняя сторона вопроса. В этом вопросе замаскирован гораздо более глубокий и важный вопрос. Но об этом ниже. А пока постараюсь ответить на эту видимую часть.</p> <p>Сразу скажу, что я человек довольно азартный и стараюсь приобретать посадочный материал, как только представится такая возможность. Это, разумеется, не может быть сколь-нибудь весомым аргументом в пользу осеннего приобретения, но все же для меня и в этом есть смысл. Ведь часто количество черенков интересующего меня сорта бывает ограниченным. Поэтому, отложив покупку до весны, я рискую стать аутсайдером.</p> <p>Кроме того, по логике вещей, виноградарь начнет продажу с лучшего материала, поскольку не знает точно, сколько будет заказов. Не логично продать более слабые черенки, оставив сильные на потом, т.к. они могут вообще остаться невостребованными. Ведь каждый виноградарь дорожит своей репутацией и хочет предложить людям лучший материал. Это не значит, что худший черенок будет плохим. Вряд ли кто-то их серьезных виноградарей попытается всучить вам «мусор», но ответьте себе на вопрос: «Какой из нормальных черенков я хочу получить, лучший или худший?»</p> <p>Еще один аргумент в пользу осеннего приобретения. Это касается больше северных виноградарей. Для успешного выращивания саженцев я рекомендую укоренение в ранневесенний период, например в начале-середине марта. Это дает возможность раньше получить первый урожай. Если заказывать черенки к этому сроку, то не всегда точно можно рассчитать. Заказ может по разным причинам задержаться, особенно, если заказывать черенки по международной почте. Там вообще сроки не предсказуемы. Хотим ли мы из-за позднего укоренения получить нормальные саженцы лишь к осени, вместо конца мая-начала июня? Ведь и сигнальный урожай при этом мы сможем получить на год позже.</p> <p>Получив черенок осенью, мы сами создаем ему комфортные условия для хранения. Поэтому можем быть уверенными, что черенок не пересушен, не переморожен и глазки его не повреждены. А вот здесь как раз и есть тот самый скрытый смысл предыдущего вопроса, о котором я упоминал: «Смогу ли я создать нужные условия для хранения? Сохраню ли я черенки здоровыми до укоренения?» Это и есть, как правило, настоящий смысл вопроса «когда приобретать?». Иначе, какой смысл оттягивать с заказом? Спешу развеять ваши сомнения. Хранить черенки очень просто.<br />Как сохранить черенки?</p> <p>Для начала посмотрим, какие условия требует черенок при хранении, а потом и решим, как мы можем создать эти условия:</p> <p>&#160; &#160; Температура при хранении должна быть близкой к 0 град. С&#160; с небольшими отклонениями в ту или иную сторону. Слишком низкая температура может повредить глазки. Слишком высокая температура может спровоцировать преждевременное пробуждение глазков.</p> <p>&#160; &#160; Влажность должна быть умеренной. Слишком сухой воздух, который обычно бывает в жилых помещениях, иссушит черенки. Слишком влажный воздух может стать причиной плесени и выпревания глазков.</p> <p>При соблюдении всего двух этих условий ваши черенки перезимуют без проблем.<br />Как же создать нужные условия. А как угодно. Если у Вас есть не обогреваемый подвал или овощехранилище, то там будут подходящие условия. Если прикопать черенки на участке, то и там они перезимуют великолепно. Только на низких участках может быть опасность затопления грунтовыми водами. Это необходимо учитывать.</p> <p>Например, у меня под навесом закопана металлическая бочка. Сверху бочка закрыта деревянной крышкой с окошком для проветривания. Окошко затянуто металлической сеткой от мышей. В самые сильные морозы дополнительно сверху бросаю солому. Из такого хранилища легко достать саженцы или черенки, когда это понадобится. Черенки уложены в мешки, например, из-под сахара. Только полиэтилен, если он там есть вынимаю. В этих мешках влага испаряется не так интенсивно, а черенки дышат.</p> <p>А теперь, внимание! Самый простой и весьма надежный способ хранения небольшого количества черенков, доступный любому начинающему виноградарю.</p> <p>Небольшое количество черенков я с успехом храню в общей камере холодильника. Вот, где идеальная температура! Чтобы черенки не высыхали, укладываю их в полиэтиленовый пакет, который плотно завязываю. Существует мнение, что в такой упаковке черенки задохнутся. Но они не задыхаются, поскольку при такой низкой температуре их дыхание не слишком интенсивно. Кроме того, я периодически открываю пакет для проветривания и осмотра состояния черенков. Ведь черенки в холодильнике легкодоступны. Как правило, ничего плохого с ними не происходит, но если появятся признаки плесени, достаточно промыть черенки раствором марганцовки. Никаких влажных тряпочек я при хранении черенков не использую. От них в пакете проку никакого, зато есть лишние хлопоты. Тряпочки начинают неприятно пахнуть, их приходится постоянно полоскать. Перед первой укладкой черенков (если они сухие) в пакеты, слегка (!) сбрызгиваю внутреннюю поверхность пакета чистой водой. После очередных проветриваний больше этого не делаю.<br />Когда начинать укоренение черенков?</p> <p>Это вопрос достаточно серьезный. Я знаю нетерпение некоторых начинающих виноградарей, которые приобретя черенки осенью в скором времени начинают их укоренять, в надежде получить больший забег по времени. Совершенно не советую этого делать. Во-первых, виноград в это время находится в состоянии покоя. Хоть фаза покоя у винограда, по моим наблюдениям, не слишком четко выражена, однако черенки пробуждается неохотно и неравномерно. Во-вторых, до весны далеко. Побеги, вначале растущие медленно, по мере развития корней, начнут бурно расти. Их придется либо где-то размещать, либо постоянно укорачивать. В-третьих, и это главное, в зимний период растения будут иметь катастрофический дефицит естественного освещения. Придется обязательно организовывать дополнительное освещение, что при значительной длине побегов не так-то просто. Оптимальным сроком начала укоренения в условиях Беларуси считаю первые числа марта. Можно чуть раньше, если уж совсем невмоготу ждать, но в январе, наверное, рановато. Дело в том, что если мы создадим оптимальные условия, то саженцы развиваются гораздо быстрее, чем при не благоприятных условиях.<br />Говоря о марте, я подразумеваю выращивание саженцев в емкостях с последующей высадкой на постоянное место вегетирующего, хорошо развитого саженца. Это актуально для северных регионов, т.к. позволяет за один сезон получить хорошо развитый саженец с хорошо вызревшей древесиной. Если вы не собираетесь выращивать саженцы в контейнерах, а сразу хотите посадить их в грунт (что тоже возможно), то, естественно, и сроки укоренения у Вас сместятся ближе к лету. Вы можете и в этом случае ускорить посадку, если за 7-10 дней до высадки накроете землю прозрачной пленкой, а потом установите временное пленочное укрытие. Возможно, вам понравится вариант укрытия, описанный мной в видеоролике «Временное пленочное укрытие. Быстро, удобно и надолго»</p> <p>Я не буду останавливаться сейчас подробно на вопросах выбора емкостей для выращивания саженцев, кильчевания, подготовки грунта, организации подсветки и других приемах, способствующих успешному укоренению. Все это вы найдете в моих публикациях по ссылкам:</p> <p>&#160; &#160; Какие емкости предпочтительны для выращивания саженцев винограда (mp3);<br />&#160; &#160; Как вырастить саженцы винограда в контейнерах (mp3);<br />&#160; &#160; Как легко сделать полиэтиленовые емкости для выращивания саженцев винограда и рассады (видео);<br />&#160; &#160; Когда покупать саженцы винограда (mp3).</p> <p>Прежде, чем читать дальше, рекомендую познакомиться с этими материалами, поскольку дальнейшее мое повествование будет предусматривать, что вы все это уже знаете.</p> <p>Поскольку моя задача сейчас не напугать вас сложностью процесса, а вселить в вас уверенность в успехе, то считаю своим долгом рассмотреть пристальней основные моменты. Акцентирую ваше внимание на том, что все обилие описанных в литературе приемов, вовсе не является обязательным. Виноград удивительно пластичное и жизнеспособное растение. Если просто взять здоровый черенок и воткнуть его в прогретую влажную землю, то, скорее всего он укоренится и даст побеги. Все ухищрения, применяемые нами, призваны помочь черенку, повысить вероятность его успешного укоренения, и получить более развитые растения в короткий срок. Поэтому применяйте только те приемы, которые не вызывают у вас затруднений. Весьма желательными стоит признать лишь вымачивание черенков и обновление срезов, но это совсем не сложно.<br />Обязательно ли кильчевать?</p> <p>Все нижесказанное будет подразумевать, что мы выращиваем саженцы в емкостях.<br />Использование кильчевателя вовсе не обязательно. Если просто посадить черенок в грунт, то вначале пробудится почка. Начнет расти побег. Очень скоро его рост приостановится из-за нехватки питания. Ведь корней-то пока нет. Через какой-то промежуток времени, побег снова тронется в рост и начнет развиваться более интенсивно. Значит, развились корешки. Вы уже из предыдущих материалов знаете, что кильчевание призвано замедлить распускание почек и ускорить появление корней. Подобного эффекта можно добиться, если поставить емкости с черенками на теплую батарею возле окна. Тогда зона образования корней будет в тепле, а глазки будут в более прохладных условиях из-за стекающего с окна холодного воздуха. Чтобы у корешков не было слишком жарко (оптимально 25-26?С) можно проложить что-либо теплоизолирующее.</p> <p>Это уже проще в исполнении. Но можно поступить еще проще. Этот простой и интересный способ предложила опытный и успешный виноградарь из Волгограда Наталья Пузенко. Способ доступен буквально любому виноградарю. Наталья связывает черенки в небольшие пучки, заворачивает нижнюю (пяточную) их часть во влажную тряпочку, потом плотно оборачивает эту часть полиэтиленовой пленкой, чтобы влага дольше сохранялась. Верхняя часть черенков остается открытой. Затем просто кладет готовые пучки на шифоньер (вверху комнаты теплее). Время от времени Наталья проверяет состояние ткани, не допуская ее даже кратковременного высыхания. Через2-3 недели появляются корешки, а побеги не развиваются, что и требовалось доказать. Механизм пока не достаточно ясен. Скорее всего, малое количество влаги сдерживает распускание почек, несмотря на комфортную температуру. Возможно, дополнительный эффект дает горизонтальное положение черенков. Но факт остается фактом. Наталья стабильно получает большой процент укоренения.<br />Как укоренять в воде?</p> <p>Есть и сторонники укоренения черенков в воде. Я не считаю этот способ лучшим. Если коротко, то молоденькие корешки имеют тенденцию обламываться при посадке, а, следовательно, требуют особенной осторожности. Но самое главное, не все сорта одинаково хорошо укореняются. Это лишь мой скромный опыт. Я знаю, что многие опытные виноградари предпочитают такой вид укоренения. Если вы решите укоренять черенки в воде, то учтите, что часто корешки «не хотят идти на свет». Чтобы укоренение было более успешным, оберните емкость с водой темной бумагой или черной пленкой. Не надо наливать большое количество воды. Слой в 2-3 см достаточен. Корешки лучше идут на границе воды и воздуха. Поэтому внимательно следите за уровнем воды. Он всегда должен оставаться одинаковым. Если вода начнет мутнеть, то чаще меняйте ее или бросьте в воду немножечко древесного угля. И, конечно же, никто не отменял правила, что корешкам должно быть теплее, чем глазкам.</p> <p>Какой грунт использовать для выращивания саженцев?</p> <p>Любой, удовлетворяющий общим условиям для всех растений. Грунт должен быть:</p> <p>&#160; &#160; влагоемким, т.е. хорошо удерживать влагу;<br />&#160; &#160; влагопроницаемым, т.е. вода должна легко проникать во все слои, а излишек должен легко стекать через дренажные отверстия;<br />&#160; &#160; воздухопроницаемым, т.е. достаточно рыхлым, чтобы корни получали достаточно воздуха;<br />&#160; &#160; питательным, чтобы обеспечить саженец питанием.</p> <p>Основу, например, может составлять огородная земля (но не с виноградника!). В качестве влагоемкой и рыхлящей добавки я с успехом использую древесные опилки до трети объема. Чтобы компенсировать снижение питательности, добавляю хорошо перепревший компост или биогумус. С удобряющей добавкой не стоит переусердствовать. Виноград не очень любит избыток азота. При необходимости всегда можно подкормить минеральными растворами. В приготовленную смесь очень полезно добавить древесную золу 1-2 стакана на ведро смеси. Если саженцев немного с успехом можно использовать готовый грунт для выращивания рассады, продающийся в хозяйственных магазинах. В него я тоже добавляю немного опилок, но не обязательно. Питательность грунта на укоренение заметного влияния не имеет. Поэтому собственно укоренение можно организовать и во влажном песке, и во влажных опилках, и во влажном мху с последующей посадкой черенка в питательный грунт.<br />Какую главную ошибку допускают начинающие виноградари?</p> <p>Бывает и так, что не все черенки ведут себя одинаково или же неопытному виноградарю кажется, что процесс идет слишком медленно. Новички начинают волноваться, выкапывают свои черенки из грунта, «на ходу» меняют способы укоренения. Не стоит этого делать. Это может иметь обратный ожидаемому результат. Наберитесь терпения и поменьше издевайтесь над саженцами. Помните, что если черенок здоров и вами соблюдены некоторые элементарные правила: комфортная температура (у корешков чуть теплее), влажная среда у пяточной части, достаточно воздуха в районе корней, т.е. грунт не переувлажнен, то черенок вас не подведет.<br />Самая распространенная фатальная ошибка новичков – чрезмерные поливы. Виноград не терпит затопления. Грунт должен быть влажным, но не мокрым. Корни должны дышать. Иначе они загниют, и ваш саженец неизбежно погибнет. Поливайте реже, только, чтобы увлажнить грунт.</p> <p>Еще одно предостережение. Процент укоренения черенков может быть большим или меньшим. Он может приближаться к 100%, но при большом количестве редко бывает 100%. Поэтому, когда я приобретаю черенки, то делаю это с запасом. Это делать не обязательно. Просто вас не должно слишком огорчить, если, несмотря на ваши старания, некоторые черенки так и не укоренятся. Будьте к этому морально готовыми. Это нормально.</p> <p>Я надеюсь, что вы убедились, что ничего сложного и сверхъестественного в укоренении черенков и выращивании саженцев нет. Это дело не требует семи пядей во лбу и каких-то особых талантов. Условия успеха элементарны. Их надо просто знать. Теперь вы их знаете. Соблюсти эти требования в ваших силах, а это значит, что, при минимальном старании, успех вам обеспечен.</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:30:08 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>Мне неоднократно приходилось отвечать на вопросы подписчиков, касающихся обработок винограда и овощных растений на даче. Вопросы очень разные, а тема обработок обширна и даже необъятна. Поэтому мы неоднократно будем к ней возвращаться. О свойствах препаратов и удобрений сейчас доступна любая информация. Нет недостатка и в рекомендациях по их применению, вплоть до готовых схем. Тем не менее, ко мне часто обращаются с просьбами расписать обработки растений в течение лета. Особенная озабоченность и даже растерянность угадывается у начинающих виноградарей. Их смущает обилие предстоящих поливов и опрыскиваний. Я заметил одну интересную закономерность. Когда речь идет о какой-то болезни или вредоносном насекомом, то это не вызывает особых проблем. Но, чем больше начинающий виноградарь начинает вникать в то, с чем приходится сталкиваться в процессе выращивания винограда, тем больше он впадает в панику. А все дело, на мой взгляд, не в количестве подстерегающих гадостей, а в том, что совершенно разные по своей цели действия, новички «валят в одну кучу» под названием «обработки». А эти действия объединяет лишь то, что они производятся с помощью опрыскивателя. Поэтому и вопрос задается именно так: «Расскажите, чем и когда брызгать виноград?». На мой вопрос: «С какой целью брызгать?» они незатейливо отвечают: «Чтобы виноград не болел и нормально рос». А ведь здесь кроется несколько целей. Это и внекорневые подкормки макро- и микроэлементами, и усиление иммунитета, и профилактика болезней, и лечение, и т.д. А теперь давайте все это помножим на многообразие препаратов, помогающих достижению наших целей, да на количество прочитанных рекомендаций от разных авторов. Ясно, что «крыша может съехать». Вот я и решил помочь навести небольшой порядок в ворохе полученных (или предстоящих) знаний, не вдаваясь в подробности индивидуальных свойств каждого из препаратов. Сейчас мы с вами только «разгребем кучу» и немного рассортируем наши действия, а подробнее изучать будем позже.</p> <p>Для начала я хочу высказать крамольную мысль. Виноград, какие бы эмоции он у нас не вызывал, и какими бы замечательными свойствами не обладал, остается обычным растением с точки зрения ботаника. Да, он имеет некоторые особенности, как и любой фрукт или овощ, но он имеет те же потребности и подчиняется тем же общим законам, что и любое другое растение на земле. Поэтому, его совершенно не стоит бояться. Когда я говорю о винограде, это в равной мере касается и других растений. И наоборот…</p> <p>Я бы выделил следующие основные составляющие нашего успеха:</p> <p>&#160; &#160; Благоприятные климатические и погодные условия;<br />&#160; &#160; Достаточное освещение;<br />&#160; &#160; Грунт хорошего качества;<br />&#160; &#160; Биологически активные вещества, усиливающие устойчивость к неблагоприятным условиям, стрессам и инфекциям;<br />&#160; &#160; Профилактика от болезней;<br />&#160; &#160; Своевременное эффективное лечение заболевших растений;<br />&#160; &#160; Борьба с вредными насекомыми.</p> <p>На все, начиная с четвертого пункта, мы можем влиять посредством опрыскивания листьев и других частей растений с помощью опрыскивателя.</p> <p>Основной источник минерального питания растений — почва. Элементы питания всасываются корнями растения и по стеблю подаются к листьям. В них под действием света минералы преобразуются в органические питательные вещества, которые затем опускаются вниз к корням, а по дороге раздаются новым побегам и плодам. При недостатке одного или нескольких элементов питания, растение испытывает дефицит. Это отражается на его жизнеспособности и внешнем виде. Для восполнения недостающих элементов, их можно вносить в почву в виде минеральных подкормок. Но эти же элементы могут попасть сразу в лист, если разбрызгать их раствор по листу. Это происходит быстро. Поэтому очень эффективно в случае скорой помощи или в качестве дополнительного питания в отдельные трудные периоды роста, например, цветения и завязывания плодов, а также в периоды стрессов (пересадка, неблагоприятные погодные условия и т.д.). Опрыскивание листьев раствором минеральных удобрений называется внекорневой подкормкой. Чаще используются внекорневые подкормки микроэлементами или комплексными удобрениями типа Кемира и др.</p> <p>Регуляторы роста.</p> <p>Мы уже хорошо знаем о биологически активных добавках к пище (БАД) и об их благотворном влиянии на наш организм. Они помогают восполнить, недостаток биологически активных веществ в нашем рационе. Наш иммунитет улучшается. Организм легче противостоит инфекциям и легче справляется с болезнями. Эти вещества, например витамины, незаменимые аминокислоты и др., не являются лекарствами, но часто обладают ярко выраженными лечебными свойствами. Такие же препараты существуют и для растений. Называются они регуляторами роста. Они бываю, как синтетические (Гетероауксин, Эпин, Гиббереллины и т.д.), так и природные (Новосил, Экосил, Гидрогумат, Оксигумат, Оксидат торфа и др.) Синтетические препараты обладают более направленным действием. Например, Гетероауксин очень эффективен при укоренениях, а Гиббереллин лучше способствует завязыванию плодов. Перечисленные же природные регуляторы более универсальны, но менее эффективны в узком направлении. Их применение способствует лучшему преодолению стрессовых и неблагоприятных погодных условий, противостоянию инфекциям. Как следствие растения получаются более мощными, сильными, красивыми. Урожайность возрастает, улучшается качество плодов. При этом потребность в минеральных подкормках сокращается. Применение природных регуляторов можно смело отнести к внекорневым подкормкам, не приносящим нашему организму вреда.</p> <p>Фунгициды</p> <p>Сильные растения, как мы увидели, меньше подвержены болезням и легче им противостоят. Однако и они не застрахованы от различных инфекций. Для борьбы с грибковыми инфекциями растений существуют препараты – фунгициды (от лат. «fungus» — гриб и «caedo» — убиваю). Они являются лекарствами для растений и могут применяться как для профилактики болезней, так и для их лечения. Применение фунгицидов наиболее спорный вопрос среди огородников и садоводов. Поэтому следует остановиться на нем подробнее.</p> <p>Применять ли фунгициды?</p> <p>Вопрос не праздный. Есть земледельцы, которые категорически отвергают применение фунгицидов на своем участке, мотивируя свой отказ вредом, который наносят эти препараты здоровью человека. Часто встречается и другая крайность. Огородники и садоводы льют фунгициды ударными дозировками, когда надо и не надо, с одной единственной целью, чтобы растения были здоровыми, а плоды товарными. Они склонны пренебрегать вредным воздействием фунгицидов на организм человека. Давайте с вами решим для себя, применять ли на своем участке фунгициды, а если да, то как?</p> <p>Вредны ли фунгициды? Безусловно, как и любое лекарство. Значит ли это, что нам стоит отказаться от их применения? Стоп!.. зададим себе вопрос: стоит ли отказаться от антибиотиков? Ведь всем известно о вреде их применения. Думаю, что пока мы не готовы это сделать. Но мы избегаем применять антибиотики бесконтрольно, а применяем лишь по необходимости и по рекомендации врача. То же касается и любых других лекарств, включая «безобидный» аспирин. Кто поступает иначе, вредит своему здоровью. Я думаю, что такой взвешенный подход необходим и при применении фунгицидов на нашем участке. Их применение должно быть оправданным и точно дозированным, т.е. в концентрации, рекомендованной в инструкции. Эти рекомендации разработаны специалистами с таким расчетом, чтобы применение препарата было эффективным и в то же время принесло наименьший вред нашему организму. Кроме дозировки, необходимо строго следовать рекомендациям по способу применения, использовать специальную одежду, а также строго выдерживать срок ожидания, т.е. не использовать плоды раньше рекомендованного срока.</p> <p>Я говорю, что применять фунгициды надо только в случае необходимости. Но выше я упоминал и профилактические обработки. Как же это согласовывается? А очень просто. Дело в том, что мы знаем, что наши помидоры, например, почти гарантированно подвергнутся атаке фитофторы, а виноград — мильдью. И знаем сроки, когда это наиболее вероятно. Лечить, как известно, гораздо труднее, чем предупредить. Для профилактики упомянутых болезней очень эффективен Ридомил Голд в дозировке, указанной на упаковке. Однако для лечения такая дозировка часто оказывается не достаточной. Концентрацию раствора приходится увеличивать вдвое. Не лучше ли обработать растения заранее (профилактически), используя вдвое меньше химикатов?</p> <p>Сейчас нет возможности подробно расписать свойства существующих фунгицидов. Да и нет необходимости. Они все время появляются новые, а нам достаточно научиться читать описания и инструкции по применению. Знать же мы должны вот что. Все фунгициды делятся на контактные и системные.</p> <p>Контактные фунгициды наносятся равномерно на поверхность листа. При попадании инфекции на обработанную поверхность, она нейтрализуется, не проникает в растение. Таким образом, не допускается заражение растения. Но там, где препарата нет, инфекция может проникнуть в лист. Следовательно, смачивать поверхность листьев необходимо тщательно с двух сторон. Кроме того, сам препарат не проникает вглубь тканей листа, поэтому не может оказывать влияние на проникшую инфекцию. То есть не может лечить зараженное растение. Есть еще одно свойство контактных препаратов, которое одновременно можно считать и недостатком и достоинством. Они смываются дождями. Почему недостаток, понятно. После каждого приличного дождя возникает необходимость новых обработок. Почему достоинство? Поскольку препарат не проникает внутрь растения, то его плоды меньше вредят нам. Мы можем даже частично смывать остатки препарата с поверхности плода.</p> <p>Системные фунгициды способны проникать через листья внутрь (в систему) растений и перемещаться в его тканях. Поэтому они не подвержены смыванию дождями, и количество обработок можно значительно сократить. Кроме того эти препараты способны влиять и на инфекцию, уже проникшую в растение, т.е. оказывают не только профилактическое действие, но и лечебное. Это хорошо, но мы не можем отмыть от остатков препарата плоды. Поэтому необходимо очень строго соблюдать рекомендованный срок ожидания.</p> <p>Здесь есть еще одна тонкость. При неоднократном применении одного препарата, происходит «привыкание» грибка. Эффективность препарата снижается. Поэтому необходимо чередовать препараты. Здесь мы можем использовать различные свойства системных и контактных фунгицидов. Например, в начальный период делать профилактические обработки системными препаратами, а ближе к созреванию плодов – контактными.</p> <p>А теперь хорошая новость для тех, кто «со слезами на глазах» читает о необходимости применения «химии» на своем участке. Сейчас в продаже есть замечательная альтернатива – природные фунгициды (биофунгициды), например Фитоспорин. Действующим веществом препаратов являются живые клетки и споры природной дружественной бактериальной культуры. Эти фунгициды являются абсолютно экологически безопасными. У них отсутствует период ожидания. А значит применять их можно и в период созревания плодов. Это очень эффективные препараты, но все же несколько уступают по эффективности химическим. Их действие более ограничено по времени. Применять их необходимо многократно, но это экономически и экологически оправдано.</p> <p>Инсектициды – препараты для борьбы с вредными насекомыми. На них мы не будем подробно останавливаться. Это, по сути, яды. Поэтому обращаться с ними надо, как с ядами. Все что я говорил выше о фунгицидах в разрезе безопасности, еще более справедливо для инсектицидов. Необходимо применять новые препараты. Они более эффективны и более безопасны. Необходимо строго соблюдать дозировку и меры безопасности, тогда они станут нашими союзниками, а не врагами.</p> <p>Итак, мы увидели, что все наши обработки растений с помощью пульверизатора можно разделить на :</p> <p>&#160; &#160; внекорневые подкормки;<br />&#160; &#160; обработки регуляторами роста;<br />&#160; &#160; обработки фунгицидами (профилактические и лечебные);<br />&#160; &#160; обработки инсектицидами.</p> <p>Да, многовато…</p> <p>Но хорошая новость состоит в том, что не все они необходимы. Например, без внекорневых подкормок и обработок регуляторами роста в ряде случаев можно обойтись. Хотя они и весьма желательны, но часто не бывают жизненно необходимыми. То же можно сказать и об инсектицидах.</p> <p>Вторая хорошая новость состоит в том, что можно значительно сократить число обработок, совмещая различные препараты. Например, я делаю первую профилактическую обработку винограда перед самым цветением. Это период, когда виноград наиболее подвержен заражению мильдью. Но в начале вегетации требуется и профилактическая обработка от оидиума. На качество цветения и завязывания плодов положительно влияют микроэлементы и регуляторы роста. Поэтому раствор я готовлю из смеси Ридомил Голд (системный против мильдью), фундазол (против оидиума и гнилей), комплекс микроэлементов и Экосил. Эти отдельные элементы не только не мешают друг другу, но и усиливают действие друг друга. Надо только следить, чтобы препараты были совместимыми. Информация о совместимости с другими препаратами дается в инструкции или на упаковке.</p> <p>Примерно так же готовлю и раствор для второй профилактической обработки сразу после завязывания гроздей. Только чередую фунгициды. Например, вместо Ридомила использую Ордан, а Фундазол заменяю коллоидной серой, если есть необходимость. Третья обработка у нас часто уже и не нужна. А если нужна, то уже использую контактные препараты.</p> <p>В ближайшей перспективе я собираюсь испытать еще лучший, на мой взгляд, вариант. На протяжении всего вегетационного периода с интервалом в две недели обрабатывать виноградник природным Фитоспорином (от грибковых заболеваний) в совокупности с природными регуляторами роста. Надеюсь, удастся обходиться без «химии» или&#160; значительно сократить вредные обработки.</p> <p>Вывод: Не так страшен черт, как его малюют. Если понимать, с какой целью проводится та или иная обработка, то мы легко выберем и подходящую группу химических или природных веществ, а уже конкретные препараты мы можем выбрать, исходя из предлагаемого торговлей ассортимента. Не покупайте препараты без инструкции только лишь по совету продавца. Да, сейчас продавцы стали компетентнее, но и они не всегда могут в тонкостях изучить все, чем торгуют. Да и цели наши не совсем совпадают. Наша цель — приобрести нужный нам препарат, а цель продавца – продать имеющийся в наличии. Не стесняйтесь читать инструкцию перед покупкой. Вас не прогонят, а, напротив, будут относиться с бОльшим уважением. <br />Проверено.</p> <p>Очень надеюсь, что мои советы вам пригодятся.</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:28:31 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Ко мне обращаются читатели с вопросами о правильном устройстве опор для винограда. Это вопрос действительно серьезный, поскольку опора ставится на многие годы, и подходить к ее устройству надо ответственно. В то же время, нет необходимости до фанатизма придерживаться каких-то определенных форм или размеров опор. Достаточно знать общие принципы устройства и общие требования к виноградным опорам. А это в свою очередь диктуется биологией винограда и нашими пристрастиями. В сущности, выращивать виноград можно и вовсе без опор. Например, в странах, где в летне-осенний период выпадает не много осадков (Ближний Восток, Средняя Азия), до сих пор сохранилась расстилочная система ведения куста. Рукава просто расстилаются по поверхности почвы или же устраиваются совсем не высокие П-образные опоры, по которым и расстилают рукава. Есть еще одна система ведения куста без опоры – штамбовая. Она применяется в Европе, Америке и еще ряде стран. При формировании штамба, пока куст молодой, устанавливают временные колья, к которым вертикально и подвязывают будущий штамб. Со временем штамб значительно утолщается и способен самостоятельно сохранять вертикальное положение, наподобие деревьев. Побеги свободно свисают без опор. В Италии, в странах Закавказья, в Узбекистане еще встречается и старинный способ выращивания винограда с использованием в качестве опоры фруктовые деревья. Поскольку виноград – мощная лиана, то его побеги могут забираться высоко вверх по дереву. Такой способ у себя на винограднике использует и известный на Урале виноградарь Сергеев Н. Г. и отзывается о нем очень хорошо. При кажущейся простоте, на мой взгляд, этот способ имеет существенный недостаток. Побеги винограда конкурируют не только между собой, но и с ветвями деревьев. Поэтому сильно вытягиваются, а качество урожая снижается. Можно в качестве опор использовать колья. Рядом с невысоким штамбом вбивается кол. Рукава и побеги подвязываются к этому колу. Урожаи не высоки, поскольку побеги загущены и плохо освещаются. Иногда используют несколько кольев (по числу рукавов), которые расположены радиально вокруг куста. К ним и подвязываются рукава. Это способствует лучшему освещению и проветриванию куста. Такие опоры можно встретить в Украине, Молдове, Грузии и др. Я применяю колья в качестве опор там, где использую высокоштамбовую головчатую формировку со свободно свисающими побегами. Все эти способы ведения куста используются редко. Гораздо чаще на своих подворьях и дачах виноградари используют беседочную систему или вертикальную шпалеру. В качестве материала для виноградных беседок используют металлические трубы, уголки, арматуру, проволоку, жерди и т.д. Форму придают разную: Г-, П-, Т-образную, дугообразную. Все зависит от фантазии виноградаря и условий участка. Беседки устанавливают, как самостоятельное сооружение или с опорой на существующие постройки. Для сооружения беседок используют различные доступные материалы. Жерди, деревянные рейки, металлические трубы, уголки, арматуру и пр. Рукава и побеги распределяются, как на вертикальных, наклонных, так и на горизонтальных плоскостях беседки. Как разновидность беседки, используется пергола. Штамб поднимается до уровня горизонтальной части перголы и там формируются рукава. Беседочная система опор используется, преимущественно при выращивании неукрывных сортов винограда. Поскольку формировки в этих случаях используются крупные, и укрытие куста на зиму сопряжено с определенными трудностями. <br />Необходимо всю эту массу рукавов и лоз стаскивать с опор, связывать в пуки, пригибать к земле и укрывать. Это сложно. Для укрывного виноградарства удобнее всего использовать вертикальные шпалеры. Они могут быть. Как одноплоскостные, так и двухплоскостные V-образные. Рукава и побеги распределяются равномерно по плоскостям шпалер. Двухплоскостные шпалеры более сложные в устройстве. Их лучше применять, когда ряды расположены строго с севера на юг. При другой ориентации страдает освещенность куста. В этом случае целесообразно использовать одноплоскостную вертикальную шпалеру. <br />Одноплоскостные вертикальные шпалеры в Беларуси наиболее распространены и могут применяться не только на дачных и приусадебных, но и на промышленных виноградниках. Такая система на промышленных виноградниках позволяет автоматизировать некоторые операции с кустами.</p> <p>Вертикальную одноплоскостную шпалеру довольно просто устроить. За виноградом удобно ухаживать. В то же время она позволяет создать хорошие условия для роста куста и получения гроздей высокого качества.</p> <p>В устройстве одноплоскостной вертикальной шпалеры нет никакой особой премудрости. Она представляет собой ряд столбов, на которые натянуты горизонтально несколько рядов проволоки. Проволока подойдет стальная 2-3 мм, лучше оцинкованная. Столбы любые, какие Вам доступны. Это могут быть стальные или асбесто-цементные трубы, уголки, деревянные столбы, железобетонные столбы и т.д. Только надо учесть пару моментов.</p> <p>&#160; &#160; В начале жизни куста его побеги можно подвязывать к любому временному колу, а потом установить шпалеру. Но устанавливать шпалеру надо не позже второго года после закладки ряда. А еще лучше – в год посадки. И соблюдать это надо по двум причинам. Во-первых, на третий год жизни виноград уже, как правило, даст Вам первый урожай, а потому должен быть соответствующим образом сформирован и подвязан. Во-вторых, и это главное, корни кустов разрастаются. Роя ямы под столбы, мы с большой вероятностью можем их повредить. Это отдалит долгожданный миг дегустации первой грозди.</p> <p>&#160; &#160; Шпалера устраивается на десятилетия. Поэтому столбы необходимо обработать, чтобы удлинить срок их службы. Если это деревянные столбы, то их нижние концы надо опустить в бочку с 3-5% раствором медного купороса и продержать их там 10 дней. Строительные антисептики лучше избегать, поскольку они могут оказывать вредное воздействие на корни винограда. Разумеется, для увеличения долговечности деревянных столбов, нужно учитывать. Что не все породы одинаково противостоят разрушению. Древесина лиственницы, дуба, сливы сохраняется 15—30 лет; липы, сосны— 8—10; ели — 4—10; тополя, ольхи, клена, березы, ивы — до 4 лет. Значительно более долговечны металлические столбы. Если Вы применяете их, то нижние концы лучше покрыть битумом.</p> <p>Опора для винограда. Временная подвязка к колу. Опора для винограда. Шпалера. Подвязка кустов к проволоке.<br />Подвязка молодого куста к колу Подвязка взрослого куста к проволоке шпалеры</p> <p>Столбы располагаются в один ряд с интервалом 4-6 м. Концевые столбы (столбы, установленные с двух концов ряда) выбирают более толстые, диаметром 10-15 см. Промежуточные столбы (все, кроме двух концевых) могут быть тоньше, диаметром 7-10 см. Столбы вкапываются на глубину не менее 50-60 см. Нижняя проволока располагается на высоте не ниже 25-30 см от земли. Мой опыт подсказывает, что ее лучше приподнять до 40-45 см. Поскольку очень крупные грозди, свисая, могут касаться земли, а это и сырость от земли, и грязь, что может провоцировать болезни ягод. Вторую проволоку натягивают через 35-40 см, а последующие с интервалом 45-55 см. Если предполагается формирование кустов по системе Гюйо, то можно ограничиться 3 рядами проволоки. А если же формировки предполагаются более крупные, то и количество рядов проволоки нужно увеличить. Здесь нет жесткого правила, но я считаю оптимальным 4-5 рядов проволоки, взависимости от высоты шпалеры. Проволоку крепят любым удобным способом: гвоздями, металлическими скобами или проволочными кольцами. Высота шпалеры может быть различной, но не ниже 1,5 м для системы Гюйо. Лучше 1,8-2 м. Можно и выше, как свободно достанете рукой, чтобы подвязать побеги, но нет необходимости. При установке столбов нелишне будет определиться со способом укрытия лозы на зиму. Если устраиваются какие-либо короба или ряд укрывается, например, кусками шифера, то целесообразно сместить столбы относительно оси ряда примерно на 40 см, чтобы они не мешали укрытию. Это смещение поможет также меньше повреждать корни кустов при закапывании столбов. Если же Вы устраиваете тонельки из пленки или рубероида, то есть смысл использовать нижнюю проволоку для перекидывания через нее укрывных материалов для создания своеобразной тонельки. Тогда столбы не целесообразно смещать от оси ряда.</p> <p>Для более надежного закрепления внешних (концевых) столбов используют откосы или проволочные растяжки. Откосы направляются внутрь ряда и нижним концом упираются в камень или кирпич, закопанные в землю. Если используют проволочную растяжку, то один ее конец привязывается к столбу, а другой к большому камню, весом 10-11 кг, который зарывается глубоко в землю. Концевые столбы при этом лучше устанавливать наклонно. Проволоку для растяжки используют толстую, диаметром до 6 мм. Закрепление крайних столбов шпалеры: 1-якорем; 2-упором. Вот и все премудрости устройства вертикальной одноплоскостной шпалеры. Устанавливаем ряд столбов и натягиваем по ним горизонтально несколько рядов проволоки, к которой будем подвязывать лозы и зеленые побеги. Для большей надежности концевые столбы дополнительно укрепляем откосами или растяжками.</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:26:20 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Вот и настал долгожданный момент, когда мы приступаем непосредственно к изучению форм виноградного куста. Для начала рассмотрим самую простую форму куста, применяемую виноградарями Беларуси. Это модифицированная система Гюйо. В чем же заключается модификация? Исключительно в отсутствии штамба. Рукава расходятся как можно ниже к земле. Делается это для удобства укрытия кустов на зиму.</p> <p>Я выше сказал, что система Гюйо проста в исполнении. Она и довольно малоурожайна. Это вовсе не означает, что система Гюйо не хороша. Напротив, эта система позволяет получить грозди самого высокого качества. Например, один из самых успешных виноградарей Беларуси Вадим Точилин формирует свои кусты исключительно по системе Гюйо. Грозди его винограда великолепны.</p> <p>Кроме того, все элементы системы Гюйо используются в других формировках. Поэтому новички, освоившие эту простую систему, смогут без труда перейти и к более крупным, а значит и более урожайным формировкам. Итак, приступим.</p> <p>Помните, в самых первых выпусках на тему обрезки винограда я обещал Вам, что Вы легко освоите формы кустов, если хорошо разберетесь с плодовым звеном. Я говорил также, что плодовое звено – основа любой формировки. Сейчас Вы в этом убедитесь. Если Вы пока не знаете, как<br />формировать плодовое звено, настоятельно рекомендую посмотреть «Плодовое звено. Просто о сложном»</p> <p>Приготовились? Вот мое «страшное» описание модифицированной системы Гюйо.</p> <p>Форма куста по системе Гюйо без штамба представляет собой два плодовых звена направленных в разные стороны.</p> <p>Вот и все. Вы удивлены? Напрасно. Я Вас предупреждал. Давайте все же посмотрим подробнее. Плодовые звенья расположены на двух коротких многолетних ветвях, называемых рукавами. Рукава отходят от штамба у самой земли и направлены в противоположные стороны вдоль шпалеры.</p> <p>Теперь давайте вместе выведем эту форму из саженца. Сразу скажу, что в первые два года роста саженцев шпалеру можно не устанавливать. Достаточно подвязывать кустики к колу. Но на третий год шпалера должна быть установлена, т.к. куст уже может вступить в плодоношение. Лучше установить шпалеру на второй год развития куста.</p> <p>В первый год после посадки&#160; готового саженца (не черенка) наша задача вырастить два-три мощных побега. Для лучшего вызревания древесины<br />рекомендуется в конце августа прищипнуть верхушки побегов. После наступления устойчивых заморозков вырезаем невызревшую (зеленую) часть побегов. Укороченные побеги связываются в пучки, пригибаются к земле и укрываются. Это надо сделать вне зависимости от морозостойкости сорта. В первые 2-3 года мы укрываем на зиму все кустики.</p> <p>Весной второго года («Б» на рисунке), если Вы не уверены в оценке сохранности лозы, отложите обрезку до распускания глазков. Если же срезы свежие без повреждений, то обрежьте кустики сразу же после открытия кустов.</p> <p>На кустике оставляем два лучших побега, которые укорачиваем, оставляя на каждом по 3-4 глазка. Остальные побеги вырезают. Если же сохранился всего один побег, то его также укорачиваем до 3-4 глазков, а формировку откладываем на год, т.к. саженец принимает форму, аналогичную прошлогодней.</p> <p>На каждой из двух укороченных лоз за лето желательно вырастит по 2 сильных побега. Все двойники (два или более побегов из одного глазка) выламывают, оставляя самый сильный. Удаляют и все появляющиеся пасынки, оставляя по одному листу. В конце августа, как обычно, чеканим (прищипываем верхушку побегов) для лучшего вызревания лозы перед зимовкой. Все растущие побеги подвязываем к колу или к проволокам шпалеры вертикально.</p> <p>Осенью укрываем, как обычно.</p> <p>Весной третьего года («В» на рисунке) в идеале на кусте должно остаться два прошлогодних сучка с 2-3 сильными (не тоньше 5 мм) побегами на каждом. Оставляем по два самых лучших. Из них будем формировать плодовые звенья. Как, мы уже знаем, нижние побеги на каждом сучке обрезаем коротко на 2-3 глазка. Это будут сучки замещения. Верхние хорошо развитые побеги обрезаем на 6-8 глазков. Это будут плодовые стрелки. Плодовые стрелки подвязываем горизонтально в противоположные стороны. Все новые побеги по мере их роста подвязываем вертикально к проволоке шпалеры.</p> <p>В дальнейшем проводим обычные зеленые операции с кустом: пасынкование, выламывание двойников, чеканка и т.д.</p> <p>Обращаю Ваше внимание. На побегах, появляющихся на сучках замещения удаляем все появившиеся соцветия. Из этих побегов мы в следующем году будем формировать новые плодовые звенья.</p> <p>На практике далеко не всегда получается идеальная картинка, как описано выше. Побеги могут быть слабенькими, тоньше карандаша. На таких побегах не закладываются цветочные почки. Поэтому нет смысла оставлять плодовые стрелки. В этом случае мы выбираем на каждом прошлогоднем сучке по одному лучшему побегу, укорачиваем их до 3-4 глазков, а остальные побеги удаляем. Куст примет прошлогодний вид. Формировка откладывается на год.</p> <p>Если же, например, у Вас всего два нормальных побега на кусте и один из них толстый, хорошо развитый. То можно сформировать куст по типу одноплечий Гюйо. Из толстого побега формируем плодовую стрелку, а из второго сучек замещения. Осенью не вырезаем всю плодовую стрелку, а оставляем два нижних побега. Из них в следующем году сформируем новое плодовое звено. С этих побегов лучше удалять цветочные кисти, как мы это делаем на побегах замещения.</p> <p>Вот и вся формировка. Надеюсь, понимание сути не вызвало у Вас серьезных затруднений. На практике, когда вы выйдете к своему кусту, то, скорее всего, обнаружите, что он выглядит не совсем так, как на картинке. Не пугайтесь. Кусты отличаются друг от друга. Присмотритесь не спеша, выявите знакомые элементы и вперед, без страха и сомнения. В дальнейшем для Вас это будет совсем просто. Еще проще Вы освоите другие формировки.</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:24:48 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Вы новичок в виноградарстве или только планируете заняться этим увлекательным делом, но Вас терзают сомнения? Перед Вами череда неразрешимых вопросов: как выбрать место для виноградника, как посадить заветные кустики, чтобы потом не было «мучительно больно», как правильно формировать виноградный куст, что обрезать и что оставить для нормального плодоношения?</p> <p>У меня для вас хорошая новость. Специально для Вас я запланировал целую серию статей, прочтя которые, Вы узнаете простые ответы на эти и многие другие вопросы, неизбежно возникающие у людей, мало знакомых с замечательным растением по имени Виноград.</p> <p>Подобные вопросы когда-то теснились и в моей голове. Они роились в полном беспорядке, а получаемые мной из литературы сведения очень медленно приводили их в надлежащий вид. И только глубокое переосмысление целого вороха противоречивых, на первый взгляд, полученных мной теоретических и практических знаний, помогло разложить по полочкам и свести в стройную систему все то, чем я сегодня обладаю и чем могу поделиться с Вами.</p> <p>Больше всего создавали неразбериху предлагаемые в литературе различные формировки виноградного куста. Спросить мне было не у кого, поскольку в нашей местности никто всерьез виноградом не занимался. Подозреваю, что в подобной ситуации могли оказаться и Вы.</p> <p>Сегодня книг и статей о виноградарстве написано достаточно. По крайней мере, так обстоят дела у нас в Беларуси, поскольку виноградарство в последнее время в стране развивается чрезвычайно бурно. Однако, проанализировав свои трудности на начальном этапе, я понял одну удивительно простую истину. Изучать виноград надо совсем не в том порядке, в каком обычно предлагается в литературе. И еще. Не надо сразу в тонкостях изучать все разделы виноградарства. На это надо особая усидчивость, самодисциплина и терпение. Достаточно вначале поверхностно ознакомиться с некоторыми понятиями, а потом, по мере возникновения вопросов (!), углублять свои знания и применять их на практике. Ведь не изучаем же мы садоводство во всех тонкостях, прежде, чем посадить яблоню. Да, нам нужны какие-то элементарные знания, но мы не лезем сразу в тонкости обрезки, а все постигаем со временем. Иначе мы можем никогда не начать.</p> <p>Я рискую навлечь на себя гром и молнии бывалых виноградарей, мол, выращивание винограда требует особых знаний и умений. Любая культура, если заниматься ею всерьез, требует общих и специфических знаний. Но это совершенно не означает, что сначала надо стать классным специалистом, а потом браться за дело. Ведь так? К тому же, я сильно сомневаюсь, что все наши бывалые виноградари начинали заниматься выращиванием винограда, обладая серьезным багажом знаний. А Вы, как думаете?</p> <p>Так ведь будут же ошибки!? Да, непременно будут. Я знаю великолепное средство от ошибок – это ничего не делать. Подходит Вам это средство? Если «ДА», то нам с Вами не по пути. А, если «НЕТ», тогда вперед, за новыми знаниями!</p> <p>Специалистами мы с Вами станем со временем, а пока научимся делать первые шаги. Я берусь помочь Вам в этом. Сразу хочу прояснить свою позицию. Я не претендую на роль всезнайки-наставника. Я лишь хочу поделиться своим опытом с Вами, если Вы в этом нуждаетесь. Планируемая же серия статей не задумывалась мной, как учебник и пошаговое руководство по виноградарству, но она поможет Вам разобраться в море информации, касающейся выращивания винограда. Статьи не будут систематизированы. Это будут обычные коротенькие статьи, освещающие какой-либо конкретный вопрос. Я постараюсь их писать так, чтобы Вам, если Вы новичок, было просто разобраться. Если же Вам что-либо окажется неясным (а это вполне нормально), не стесняйтесь, задавайте мне вопросы, не оставляйте неясных моментов. Это для Вас чрезвычайно важно.</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:23:04 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>В прошлом посте мы с Вами подробно разобрали суть плодового звена. Надеюсь, что Вы внимательно изучили эту тему, и теперь мы с Вами можем говорить на одном языке. Я обещал, что в этом выпуске посвящу Вас в некоторые тонкости обрезки. Выполняю свои обещания.</p> <p>Я говорю о тонкостях обрезки винограда, и это может создать впечатление не важности предстоящего разговора. На самом деле это важные моменты техники обрезки. Тонкостями я их называю лишь потому, что и без применения этих правил виноград будет расти. Однако, в процессе ухода за кустами, могут возникать некоторые проблемы. Мы же с Вами собираемся стать мастерами. Так почему бы нам с самого начала не овладеть правильной техникой обрезки.</p> <p>Я не сторонник слишком много запоминать. Предпочитаю однажды уяснить суть, а потом осмысленно все это применять на практике. Рекомендую и Вам поступать так же. Мои статьи иногда могут показаться излишне подробными. Но сам я, на заре моего виноградарства, хотел получать объяснения, почему надо поступать именно так? Но в литературе все больше встречалось «как?», а «почему?» приходилось собирать по крупицам или постигать на своем опыте.</p> <p>Однако оставим в стороне лирику и приступим к практике.<br />Итак, Вы уже знаете, какие части надо удалять при обрезке, чтобы постоянно поддерживать выбранную нами форму куста (о самих формах мы поговорим позже). Но как же правильно делать срезы?</p> <p>При обрезке винограда секатор располагается так, чтобы лезвие (широкая часть) была у оставляемой части куста, а узкая (опорная) — у удаляемой.</p> <p>Что надо знать, полностью удаляя однолетние побеги? Если мы оставим пенек, то в нем могут появляться ненужные нам гнили. Поэтому режем лозу у основания, вплотную к оставляемой части, не углубляясь в древесину.</p> <p>Многолетние образования удаляем с оставлением пенька до 1 см.</p> <p>Когда же укорачиваем молодую лозу, то режем по междоузлию (между двумя соседними глазками). Это поможет предохранить верхнюю почку (глазок) от высыхания и проникновения инфекции. Верхним мы называем глазок, расположенный ближе к вершине ветви, а нижним – ближний к основанию.</p> <p>Срез делаем косым на 2-3 см выше глазка в сторону от глазка. Эту фразу понять трудно без поясняющего рисунка. Сам я никак не мог запомнить в какую сторону делать скос (я же говорил, что не люблю запоминать ), пока на практике не увидел, что при «весеннем плаче» винограда пасока стекает по скосу. И если он сделан в сторону глазка, то заливается глазок и может погибнуть. Так что смотрите рисунок<br />не правильно не правильно правильно</p> <p>Напомню, что плодовую стрелку мы договорились подвязывать горизонтально. Так более равномерно распределится питание всех побегов на стрелке. Вы также помните, что плодовая стрелка выросла из верхней почки прошлогоднего сучка замещения. Для чего я это напоминаю? А вот для чего. Если стрелку мы будем отгибать наружу от сучка, то велика вероятность отломать ее.<br />Поэтому пригибать плодовую стрелку надо всегда в сторону сучка. Отсюда вытекает правило: если планируем в следующем году стрелку, при подвязке, отгибать влево, то глазок на сучке замещения выбираем справа. Если же будем отгибать вправо, то глазок выбираем слева.</p> <p>Немного запутанно? Ничего. Остановитесь, и перечитайте этот момент еще раз, не спеша. Вдумайтесь. Не оставляйте неясностей, чтобы в дальнейшем все было понятно.</p> <p>По этой же причине, если плодовые побеги будут свободно свисать, а не подвязываться вертикально, то их надо оставлять с верхней стороны стрелки.<br />Теперь внимание! Очень важный момент. Из предыдущей статьи вы помните, что задача сучка замещения — вырастить на себе новую плодовую стрелку и новый сучок замещения. Так вот. Плодовую стрелку мы ВСЕГДА(!) оставляем из верхнего глазка, а сучек замещения — из нижнего. Ведь мы же отсекаем осенью отплодоносившую часть. Если мы будем оставлять сучок из верхнего глазка, то, во-первых, многолетняя часть будет все время удлиняться, что затруднит сохранение выбранной формы куста. Во-вторых, при вырезке старой стрелки, мы будем наносить винограду раны, затрудняющие питание оставляемой части.</p> <p>Есть еще одно правило, связанное с нанесением винограду ран, затрудняющих питание оставляемой части. Эти раны должны всегда наноситься с одной стороны ветви. Поясняю. Допустим, в прошлом году побег замещения рос из наружного (расположенного с наружной стороны куста) глазка. То и в этом году глазок выбираем с таким же расположением. Тогда, отсекая каждой осенью отплодоносившую плодовую стрелку, мы будем наносить раны только с одной стороны и не будем перерезать каналы для сокодвижения с другой стороны ветви. Питание не будет затруднено.</p> <p>Фу-у-ух! Ну, на сегодня хватит. Итак, много наговорил. Пусть укладывается в голове. Понимаю Ваше нетерпение. Когда же мы начнем формировать кусты? Когда, наконец, я узнаю, где будут располагаться эти плодовые звенья? Как выбрать форму куста? Терпение, мой друг! Следите за рассылкой, и очень скоро из кусочков (очень, кстати, важных кусочков) сложится мозаика. Только, как всегда, необходимо выполнять очень важный пункт — нельзя оставлять не ясных моментов, надеясь, что потом прояснится. Чтобы потом прояснилось, надо сейчас во всем досконально разобраться. Перечитайте несколько раз, останавливаясь на не понятом месте. Возможно, я упустил какой-то маленький пунктик, для меня очевидный, но мешающий Вам, как новичку, до конца разобраться в рассматриваемых вопросах. Пишите мне и я обязательно исправлю свою оплошность.</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:22:04 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Резать или нет?</p> <p>Все, что написано ниже чрезвычайно важно для правильного понимания сути обрезки виноградного куста. Но прежде мне хотелось бы буквально в двух словах остановиться вот на чем. Почему разговор о выращивании винограда я начинаю с его обрезки. Я обнаружил, что основными двумя факторами, удерживающими дачников заводить у себя на даче виноград, это обрезка и укрытие на зиму. Но, поскольку существуют сорта, которые выдерживают наши зимы без укрытия, то на первое место выдвигается как раз обрезка винограда. В разговоре с новичками по поводу обрезки винограда выясняется, что будущие виноградари панически боятся обрезки. Причем, если одна часть из них просто сомневается в том, что одолеет эту науку, то другая часть просто жалеет удалять (обрезать) большое количество лоз. Если Вы принадлежите к сомневающейся части, то сегодня Ваше мнение должно измениться. Сомнения – результат недостатка информации, знаний о предмете. Сегодня мы с Вами заполним одну из важных ячеек Вашего незнания. Если же Вам до слез жалко резать виноградный куст, то Вам просто необходимо знать следующее. Виноград – мощная лиана. Он дает прироста гораздо больше того, чем необходимо для нормальной жизни нашего винограда в пределах выделяемого ему жизненного пространства. Собственно, самому винограду безразлично, съедим ли мы его плоды. Его цель – завоевать как можно большую территорию. Поэтому, если мы пустим дело на самотёк, то лоз и листьев будет очень много. Они будут затенять друг друга и, конкурируя, полезут вверх. Вся сила куста будет направлена на эту конкуренцию, а не плодоношение. Грозди будут мелкими, а ягоды – кислыми из-за недостатка солнечного света. Побеги будут плохо вызревать и из-за этого вымерзать зимой. С каждым годом этот процесс будет нарастать. Виноград начнет «дичать», а со временем может и вовсе погибнуть. Вы хотите этого? Тогда примите, как постулат! Виноград НЕОБХОДИМО регулярно обрезать! Но делать это надо правильно, чему мы и будем с Вами учиться. Отныне, если Вы жалеете свой виноград, подходя к кусту с секатором, говорите ему: «Бедненький мой, как мне тебя жалко. Ты так зарос. Тебе так тесно, не хватает солнышка. Ну, ничего. Я помогу тебе. Я тебя подстригу. Тебе станет светлее и не будет так тесно. Тебе не будет душно, и ты легче справишься со всеми подстерегающими тебя болезнями. Ты расправишь свои листочки и подставишь их солнышку. Ты вновь будешь наслаждаться свободой!» Вот так и жалейте. И никак иначе. Чтобы на нашем с Вами винограднике не наблюдалось нарисованной выше картины, необходимо каждому виноградному кусту придать определенную форму, а потом постоянно ее поддерживать. Это называется формировкой. Форм виноградного куста множество для разных условий и наших целей. Сегодня мы отключимся от рассуждений на эту тему, а рассмотрим основу почти всех формировок, своеобразный блок по аналогии с детским конструктором Лего. Из этих «блоков» Вы сможете соорудить любую, выбранную Вами форму. <br />Поэтому, следующая информация исключительно важна. Отнеситесь к ней с особым вниманием.</p> <p>Плодовое звено.</p> <p>Итак, после придания виноградному кусту определенной, выбранной нами формы, мы стремимся поддерживать ее на протяжении всего периода жизни данного куста. Для достижения этой цели мы и используем плодовое звено. Для получения урожая используется прошлогодняя лоза, называемая плодовой стрелкой. Она бывает разной длины, в зависимости от сорта винограда и выбранной нами формы. Длина виноградных лоз измеряется количеством глазков на ней. Для определенности примем сегодня длину плодовой стрелки 6-8 глазков. Эта плодовая стрелка весной подвязывается горизонтально. А побеги, появляющиеся из глазков плодовой стрелки, по мере их роста подвязываются вертикально вверх. На них и будут развиваться грозди. Осенью всю эту отплодоносившую часть безжалостно вырезаем секатором. Возникает резонный вопрос, а что взамен? Специально для замены отплодоносившей плодовой стрелки со всеми плодоносными побегами на ней оставляется короткий сучок на 2-3 глазка, который так и называется сучок замещения. Непонятно? Конечно, я ведь пока ничего не объяснил. Для наглядности обратимся к первому рисунку. На нем Вы видите горизонтальную плодовую стрелку и сучек замещения на два глазка. Эта неразлучная парочка и называется плодовым звеном. плодовое звено=плодовая стрелка + сучок замещения<br />ПЛОДОВОЕ ЗВЕНО = ПЛОДОВАЯ СТРЕЛКА + СУЧОК ЗАМЕЩЕНИЯ</p> <p>Сейчас для Вас абсолютно не важно, в какой части куста расположено плодовое звено, сколько этих звеньев на кусте. Наша с Вами задача сегодня разобраться и твердо запомнить, как работает классическое плодовое звено. Все остальное потом.</p> <p>Весной плодовую стрелку подвязываем горизонтально к проволоке шпалеры. Все растущие побеги подвязываем вертикально. На них появятся соцветия. С побегов сучка замещения соцветия обрываем, чтобы не ослаблять побеги замещения. Они предназначены только для замены старых лоз, а не для получения урожая.</p> <p>Летом</p> <p>Осенью или весной следующего года вырезаем отплодоносившую часть. Побеги, выросшие на сучке замещения укорачиваем. На верхнем побеге оставляем 6-8 глазков. Это будет новая плодовая стрелка. На нижнем побеге оставляем 2-3 глазка. Это наш новый сучок замещения. На рисунке места осенней или ранневесенней обрезки обозначены красными крестиками.</p> <p>Весной следующего сезона новую плодовую стрелку вновь подвязываем горизонтально. Сравните первый и четвертый рисунки. Не кажется ли вам, что они похожи? А не знаете ли Вы что делать дальше? Правильно! Дальше вся процедура повторяется. И так из года в год. Таким образом, мы постоянно обновляем куст и поддерживаем выбранную форму. Поздравляю Вас! Вы только что освоили самую, на мой взгляд, сложную часть обрезки винограда. Пусть Вас не смущает, что вы пока представления не имеете, где, сколько и как формировать плодовых звеньев. Не загружайте пока свои головы. Оставьте это на будущее. А пока еще раз внимательно перечитайте эту статью. Усвойте суть плодового звена, а в следующей рассылке я Вам расскажу о некоторых тонкостях обрезки. До встречи! Желаю удачи!</p> mybb@mybb.ru (larisa) Wed, 27 Feb 2013 02:20:58 +0400 https://vinograd.clanbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28