Вот и настал долгожданный момент, когда мы приступаем непосредственно к изучению форм виноградного куста. Для начала рассмотрим самую простую форму куста, применяемую виноградарями Беларуси. Это модифицированная система Гюйо. В чем же заключается модификация? Исключительно в отсутствии штамба. Рукава расходятся как можно ниже к земле. Делается это для удобства укрытия кустов на зиму.

Я выше сказал, что система Гюйо проста в исполнении. Она и довольно малоурожайна. Это вовсе не означает, что система Гюйо не хороша. Напротив, эта система позволяет получить грозди самого высокого качества. Например, один из самых успешных виноградарей Беларуси Вадим Точилин формирует свои кусты исключительно по системе Гюйо. Грозди его винограда великолепны.

Кроме того, все элементы системы Гюйо используются в других формировках. Поэтому новички, освоившие эту простую систему, смогут без труда перейти и к более крупным, а значит и более урожайным формировкам. Итак, приступим.

Помните, в самых первых выпусках на тему обрезки винограда я обещал Вам, что Вы легко освоите формы кустов, если хорошо разберетесь с плодовым звеном. Я говорил также, что плодовое звено – основа любой формировки. Сейчас Вы в этом убедитесь. Если Вы пока не знаете, как
формировать плодовое звено, настоятельно рекомендую посмотреть «Плодовое звено. Просто о сложном»

Приготовились? Вот мое «страшное» описание модифицированной системы Гюйо.

Форма куста по системе Гюйо без штамба представляет собой два плодовых звена направленных в разные стороны.

Вот и все. Вы удивлены? Напрасно. Я Вас предупреждал. Давайте все же посмотрим подробнее. Плодовые звенья расположены на двух коротких многолетних ветвях, называемых рукавами. Рукава отходят от штамба у самой земли и направлены в противоположные стороны вдоль шпалеры.

Теперь давайте вместе выведем эту форму из саженца. Сразу скажу, что в первые два года роста саженцев шпалеру можно не устанавливать. Достаточно подвязывать кустики к колу. Но на третий год шпалера должна быть установлена, т.к. куст уже может вступить в плодоношение. Лучше установить шпалеру на второй год развития куста.

В первый год после посадки  готового саженца (не черенка) наша задача вырастить два-три мощных побега. Для лучшего вызревания древесины
рекомендуется в конце августа прищипнуть верхушки побегов. После наступления устойчивых заморозков вырезаем невызревшую (зеленую) часть побегов. Укороченные побеги связываются в пучки, пригибаются к земле и укрываются. Это надо сделать вне зависимости от морозостойкости сорта. В первые 2-3 года мы укрываем на зиму все кустики.

Весной второго года («Б» на рисунке), если Вы не уверены в оценке сохранности лозы, отложите обрезку до распускания глазков. Если же срезы свежие без повреждений, то обрежьте кустики сразу же после открытия кустов.

На кустике оставляем два лучших побега, которые укорачиваем, оставляя на каждом по 3-4 глазка. Остальные побеги вырезают. Если же сохранился всего один побег, то его также укорачиваем до 3-4 глазков, а формировку откладываем на год, т.к. саженец принимает форму, аналогичную прошлогодней.

На каждой из двух укороченных лоз за лето желательно вырастит по 2 сильных побега. Все двойники (два или более побегов из одного глазка) выламывают, оставляя самый сильный. Удаляют и все появляющиеся пасынки, оставляя по одному листу. В конце августа, как обычно, чеканим (прищипываем верхушку побегов) для лучшего вызревания лозы перед зимовкой. Все растущие побеги подвязываем к колу или к проволокам шпалеры вертикально.

Осенью укрываем, как обычно.

Весной третьего года («В» на рисунке) в идеале на кусте должно остаться два прошлогодних сучка с 2-3 сильными (не тоньше 5 мм) побегами на каждом. Оставляем по два самых лучших. Из них будем формировать плодовые звенья. Как, мы уже знаем, нижние побеги на каждом сучке обрезаем коротко на 2-3 глазка. Это будут сучки замещения. Верхние хорошо развитые побеги обрезаем на 6-8 глазков. Это будут плодовые стрелки. Плодовые стрелки подвязываем горизонтально в противоположные стороны. Все новые побеги по мере их роста подвязываем вертикально к проволоке шпалеры.

В дальнейшем проводим обычные зеленые операции с кустом: пасынкование, выламывание двойников, чеканка и т.д.

Обращаю Ваше внимание. На побегах, появляющихся на сучках замещения удаляем все появившиеся соцветия. Из этих побегов мы в следующем году будем формировать новые плодовые звенья.

На практике далеко не всегда получается идеальная картинка, как описано выше. Побеги могут быть слабенькими, тоньше карандаша. На таких побегах не закладываются цветочные почки. Поэтому нет смысла оставлять плодовые стрелки. В этом случае мы выбираем на каждом прошлогоднем сучке по одному лучшему побегу, укорачиваем их до 3-4 глазков, а остальные побеги удаляем. Куст примет прошлогодний вид. Формировка откладывается на год.

Если же, например, у Вас всего два нормальных побега на кусте и один из них толстый, хорошо развитый. То можно сформировать куст по типу одноплечий Гюйо. Из толстого побега формируем плодовую стрелку, а из второго сучек замещения. Осенью не вырезаем всю плодовую стрелку, а оставляем два нижних побега. Из них в следующем году сформируем новое плодовое звено. С этих побегов лучше удалять цветочные кисти, как мы это делаем на побегах замещения.

Вот и вся формировка. Надеюсь, понимание сути не вызвало у Вас серьезных затруднений. На практике, когда вы выйдете к своему кусту, то, скорее всего, обнаружите, что он выглядит не совсем так, как на картинке. Не пугайтесь. Кусты отличаются друг от друга. Присмотритесь не спеша, выявите знакомые элементы и вперед, без страха и сомнения. В дальнейшем для Вас это будет совсем просто. Еще проще Вы освоите другие формировки.